Полезные советы

[Смирнов]

Вентиляция.
На кухне и в ванной есть трубы вытяжной вентиляции, но они работать не будут (даже если вставить в них вентиляторы), если закрыты окна и двери. Так как они не могут высосать воздух из герметичного помещения. Конечно щели есть всегда, но их недостаточно для нормальной работы вытяжной трубы.
Создание приточной части вентиляции.
Номер фото
1 - отверстия для вентиляции делает мастер с помощником, который качает воду. Можно делать только в прочных стенах, т.к. на стену нужно повесить на дюбелях большую дрель. На отверстие уходит до 10-ти литров воды. Она превращается в жидкую глину и стекает по стене, поэтому нужно подкладывать тряпки (тазик не помог). Возможные диаметры - 52, 62, 72... 112, 122, 132, 142, 152. Заранее договоритесь с мастером о стремянке.
2 - два отверстия - одно на кухню, через воздуховод с вентилятором на конце. Второе - для комнаты. Диаметр отверстий 132 мм. Внутри будет труба 80 мм. и вата для утепления. Без ваты будет промерзание кирпича с его растрескиванием, и образование конденсата. Для регуляции потока на конце и входе воздуховодов будут вручную регулируемые жалюзи (пластиковая задвижка).
3 - отверстия на открытой части балкона. На внешней стене кухни нет отверстия, т.к. там закрытый балкон. Отверстия близко к крыше и двери, чтобы не портить внешний вид фасада. При сверлении, когда пройден кирпич, нужно выключать воду, чтобы пройти пенопласт без воды и не испачкать фасад.
4 - высверленный пенопласт внешней обшивки, шириной 12 см.
5 - пластиковые решётки диаметром 125 мм.
Делает фирма из Зеленограда (prorezka.ru/info/price). Минимальная стоимость 8 т.р., т.е. неважно 1 или 4 отверстия. Я сделал ещё отверстие для антенного кабеля и кабеля освещения на веранду (52 мм.) А также два отверстия для обогрева закрытого балкона при помощи двух вентиляторов и одно для системы автоматического полива (52 мм.), всего за 12 т.р.
Продолжение следует ....

[Смирнов]

Ограничение температуры воды котла.
Наш котёл (как впрочем и любой другой) греет воду правильно пока она течёт. Но когда кран закрывается, и газ в котле выключается, массивный теплообменник не может сразу остыть, и ещё подогревает воду, которая осталась в нём, до 60-70 град. (если изначально настройка на 45-50). Потом эта вода практически не успевает остыть и течёт из крана в течении нескольких секунд, что достаточно, чтобы обеспечить ожог, особенно у детей. Есть проверенное решение - термостатический смеситель. Он бывает встроен в кран, но есть решение как использовать один смеситель на всю квартиру. На фото показаны трубы котла. Две в центре - это выход (слева) и вход (справа) воды в котёл для подогрева. По центру смеситель (far-market.ru/katalog/sm1.htm), только я покупал давно и поэтому у меня крутилка чёрного цвета. Слева в него заходит труба от котла с горячей водой, а справа с холодной. При уставке на чёрной крутилке (сверху) на уровне 2-3 едениц (45-50 град.) вода никогда не превышает 50-ти градусов на выходе смесителя. Выход расположен снизу и от него горячая вода разводится по квартире.
Справа магистральный фильтр Гейзер в коробе типа ВВ10, о котором я писал ранее. Он стоит на входе воды в квартиру и от него уже идёт разводка по всей квартире. Он крепится к капитальной стене, т.к. нужно будет часто менять картридж, и пенобетонная или гипсовая стена может не выдержать вибраций при замене. Крепится при помощи 4-х дюбелей, т.к. я думаю, что двух штатных будет недостаточно. Вода для стиралки отводится горячая (блестящий тройник снизу смесителя), шланг длиной 3-4 м. будет проложен в ванную, где она будет стоять.

[Смирнов]

Стяжка.
Номер фото.
1 - рассыпанный пескобетон (М300) из мешков. Примерно по 1,5-2 мешка на кв. м. при толщине 5 см. Нужно: шланг с кнопочной лейкой, т.к. на один мешок требуется 5-6 л. воды. Галоши с высокими бортами для замешивания ногами. Лопата небольшая для замешивания (сухой цемент остаётся обычно снизу). Лопата должна иметь Т-образную ручку, чтобы на неё можно было опираться при замешивании ногами. Правило с прикрученной к нему алюминиевой трубой длиной 1-1,5 м. для выравнивания. Уголки и трубу можно купить в Леруа. Принцип замешивания - песок в кучу, полить, потоптать, собрать лопатой опять в кучу, опять полить и т.д. Для облегчения размешивания можно увеличить объём воды, но потом она сразу появится сверху - её вытеснит бетон. Замешивать лучше путём набрасывания сухой смеси сверху на мокрый (уже размешанный) бетон, чтобы сухой не остался внизу, иначе его трудно поднять лопатой.
2,3,4 - выравнивание.
5,6,7 - ковшик малярный, чтобы присыпать сухой смесью сверху впадины, где образуются лужицы воды, через полчаса после выравнивания. Гибкий пластиковый шпатель для выравнивания (наверное им выравнивают обои). Зубило с плоским концом, чтобы срезать лишний бетон из углов стен, на следующий день, когда уже можно будет ходить по стяжке. Срезается легко, молоток не нужен.
8 - армированная плёнка в ванной комнате для гидроизоляции. Размешивать нужно только руками, без лопаты, чтобы не порвать плёнку.
Нужно заливать за день несколько мест, но по очереди, чтобы после первого места лишний бетон было куда деть. Можно забетонировать место, где выходят из пола трубы канализации и вентиляции. На следующий день нужно обязательно закрыть плёнкой, чтобы вся вода поучаствовала в химической реакции с цементом.
Очень ровно делать не обязательно - смесь при достаточном количестве воды сама выравнивается. Сверху, через месяц, можно будет налить самовыравнивающуюся стяжку (на цементной основе). Только не нужно открывать плёнку, пока не придёт время для её заливки, чтобы первая стяжка не запылилась.
Продолжение следует ....

[Смирнов]

Закрытый балкон - находка для шпиона.
Я, находясь на кухне, отлично слышал каждое слово тех, кто разговаривал на кухне в квартире на другом этаже, пока дверь на балкон была открыта. Это эффект усиления звука в закрытых балконах, при наличии тонких плит между ними. Нужно залить не толстую (3-4 см.) стяжку на балконе. Под стяжку желательно положить плотную вату для звукоизоляции. В стяжку обязательно армировочную сетку (50х50 мм.). На потолок тоже вату. Прижать можно влагостойким ГКЛ (ГВЛ). Обязательно через резиновые шайбы, иначе звук через жёсткое соединение передастся на лист ГКЛ. Заодно будет теплоизоляция. Также можно сделать порог на балкон.

[Смирнов]

Обратите внимание на немаловажную деталь на фото подключения котла (выше). Вода от фильтра должна сразу идти в котёл, а после стоит тройник для холодной воды крана на кухне (заглушка тройника смотрит прямо на Вас). Этим уменьшается влияние открывания крана на поток воды в котёл, т.е. поток горячей воды будет меньше зависеть от потока холодной воды в кране. Хотя пришлось тройник холодной воды в ванную поставить до тройника воды в котёл (чтобы легче было подвести трубы до котла).
Чтобы металлические фитинги (гайки) на трубах с холодной водой не ржавели (из-за выпадания на них конденсата) их нужно утеплить. Хорошо подходит для этой цели тонкая подложка для ламината, т.к. фитинги имеют сложную форму. Физика процесса в том, что труба становится теплоизолированной. Процесс ржавения очень быстр - порядка двух-трёх лет. То что они находятся в сантехническом шкафчике не очень помогает. Не забудьте про гайки счётчика.
На фитингах с горячей водой не выпадает конденсат.

[Смирнов]

Вытяжной вентилятор для ванной комнаты. Необходим в совмещённом санузле.

Общая информация.
eto-vannaya.ru/aksessuary-vannoj/ventilyator/ventilyatory-dlya-vannoj-142
Некоторые модели вентиляторов оснащены включателем непосредственно в своем корпусе. Обычно это бывает шнур, выходящий из корпуса, дергая за который происходит включение/выключение.
Минус: такая модель не всегда удобна, так как вентилятор зачастую устанавливается под самым потолком или в других труднодоступных местах (над унитазом или ванной). Если ремонт ванной комнаты, будь она маленькая или большая еще не закончен, а этот вид включения вентилятора представляется наиболее выгодным, можно вместо шнура установить дополнительный выключатель в любом удобном месте, проложив к нему от вентилятора отдельный электропровод и спрятав под будущей облицовкой.
Подключать вентилятор нужно сразу, во время ремонта ванной, чтобы проложить кабель вентилятора короб (кабель-канал) до места, где будет висеть переключатель света в ванной комнате.

Инструкция по подключению.
mebeldok.com/masteru/kak-podkljuchit-ventiljator-v-vannoj-i-tualete.html
jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/shemy-podkljuchenija-ventiljatora.html
В статье есть про подключение вентилятора с таймером, но при этой схеме он всегда будет включаться при включении света и выключатся спустя некоторое время, которое можно подстроить после выключения света. Чтобы использовать отдельный переключатель только для вентилятора, из этой схемы надо исключить лампочку, оставив все электрические соединения.

Инструкция по монтажу.
jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/ustanovka-ventiljatora-v-vannoj.html
Вытяжной вентилятор запросто можно закрепить на специальный полимерный клей или жидкие гвозди.
Я думаю, что в качестве клея будет достаточно использовать силиконовый герметик, чтобы было легче его поменять, т.к. вентилятор однажды нужно будет заменить. Осмотр вентилятора и очистка крыльчатки производятся один раз в 6 месяцев (из инструкции на EAF-100T).

Критерии выбора вентилятора.
По диаметру монтажного отверстия: 100 мм, 120 мм, 150 мм.
По уровню шума: бесшумный - менее 30 дБ, нормальный – от 30 до 35 дБ, громкий – свыше 35 дБ.
По мощности: экономичный - менее 10 Вт, нормальный – 15 Вт.
По производительности перекачиваемого воздуха: нормальный - 100 м.куб./ч. (для вентилятора, который включается ненадолго, в действительности исходящий поток зависит от объёма потока воздуха внутрь ванной комнаты).
Цена - от 1500 р. Подешевле будет более шумный (40 дБ) и без таймера отключения.

Обратный клапан вентилятору нужен только тогда, когда вытяжка (труба) на кухне засасывает воздух из вытяжки (трубы) в туалете, т.е. плохой воздух из трубы туалета попадает на кухню. Если есть достаточно сильный и постоянный приток воздуха с улицы, то воздух обе трубы будут засасывать оттуда. Клапан не нужен жителям 1 и 3 этажа, т.к. на этих этажах трубы имеют своё начало (у меня на 3-ем этаже начало трубы). Хотя клапан особенно и не мешает, т.е. немного уменьшает поток вентилятора. Чтобы производительность вентилятора была такая, как указана в паспорте, в стены в санузле должны иметь достаточное количество щелей или отверстий (со стороны коридора). Иногда делают отверстия внизу двери.
Обычно нужно, чтобы вентилятор работал после выключения света, т.е. нужен таймер отключения. Время отключения - от 1 до 20 минут (оптимально 3-5 минут). Так как свет включается часто, то он будет ухудшать работу вытяжной вентиляции на кухне. Также будет больше потерь тепла. Если вентилятор включается второй клавишей (двухклавишного переключателя), то вентилятор включается только когда это необходимо. Тогда вентилятор можно выбирать помощнее (100 куб.м./ч). Особенно это полезно в случае, если санузел совмещённый. Но нужно будет специально его включать, что немного раздражает.
Мне неизвестно, как работает вентилятор со встроенный гидростатом (датчиком влажности).
У нас диаметр трубы вентиляции равен 100 мм, т.е. можно подключить вентилятор размером 100 мм.
Существует качественный и недорогой вентилятор EAF-100T. Малошумный (33 дБ) вытяжной вентилятор с современным дизайном. Внешний диаметр круглой монтажной части 94 мм. Вентилятор оборудован таймером задержки отключения (буква Т в названии, если её нет, то и таймера нет). На стр.5 показано, как настроить при помощи отвёртки время отключения.

[Палыч]

Вентиляция.
На кухне и в ванной есть трубы вытяжной вентиляции, но они работать не будут (даже если вставить в них вентиляторы), если закрыты окна и двери. Так как они не могут высосать воздух из герметичного помещения. Конечно щели есть всегда, но их недостаточно для нормальной работы вытяжной трубы.
Создание приточной части вентиляции.
Номер фото
1 - отверстия для вентиляции делает мастер с помощником, который качает воду. Можно делать только в прочных стенах, т.к. на стену нужно повесить на дюбелях большую дрель. На отверстие уходит до 10-ти литров воды. Она превращается в жидкую глину и стекает по стене, поэтому нужно подкладывать тряпки (тазик не помог). Возможные диаметры - 52, 62, 72... 112, 122, 132, 142, 152. Заранее договоритесь с мастером о стремянке.
2 - два отверстия - одно на кухню, через воздуховод с вентилятором на конце. Второе - для комнаты. Диаметр отверстий 132 мм. Внутри будет труба 80 мм. и вата для утепления. Без ваты будет промерзание кирпича с его растрескиванием, и образование конденсата. Для регуляции потока на конце и входе воздуховодов будут вручную регулируемые жалюзи (пластиковая задвижка).
3 - отверстия на открытой части балкона. На внешней стене кухни нет отверстия, т.к. там закрытый балкон. Отверстия близко к крыше и двери, чтобы не портить внешний вид фасада. При сверлении, когда пройден кирпич, нужно выключать воду, чтобы пройти пенопласт без воды и не испачкать фасад.
4 - высверленный пенопласт внешней обшивки, шириной 12 см.
5 - пластиковые решётки диаметром 125 мм.
Делает фирма из Зеленограда (prorezka.ru/info/price). Минимальная стоимость 8 т.р., т.е. неважно 1 или 4 отверстия. Я сделал ещё отверстие для антенного кабеля и кабеля освещения на веранду (52 мм.) А также два отверстия для обогрева закрытого балкона при помощи двух вентиляторов и одно для системы автоматического полива (52 мм.), всего за 12 т.р.
Продолжение следует ....

Может проще не сверлить отверстия, а приоткрыть окно или поставить в режим проветривания?

[Смирнов]

Сверлить сложнее и найти в продаже трубы вентиляции сложно. Но это сложно нескольким людям и всего несколько дней а не тем, кто будет её использовать десятилетия, т.к. открыть жалюзи вентиляционного отверстия проще. Они должны быть всегда открыты, особенно зимой, чтобы климат был полезный (не сухой). Окна тогда вообще не нужно будет открывать.
На кухне можно включить вентилятор приточный (в вентиляционном отверстии) - он гораздо эффективнее вытяжного (в трубе вытяжной вентиляции). Т.е. работают два движителя воздуха, включённые последовательно - вентилятор и естественная тяга вытяжной трубы. Меньше тепла теряется, т.к. через 2-5 минут его можно будет выключить. Открытое окно забирает часть горячего воздуха в себя, мешая вытяжной трубе (снижает давление воздуха на кухне). Вытяжная вентиляция зимой работать будет плохо, если не держать окно в режиме проветривания постоянно (особенно вентиляция в туалете). Из окна будет дуть, а обычно перед окном стоит стол. Отверстия же находятся на высоте 1,5-2 м. и в углу комнаты (где не будет стоять кровать или стол). С помощью жалюзи можно точнее регулировать поток воздуха, когда за окном сильный мороз. Не промерзают резиновые уплотнители окон из-за режима микропроветривания. Окна будут служить намного дольше, если их не открывать.
Это новая область и пока мало опыта использования подобной вентиляции. Интуиция тут бессильна, поэтому просто нужно пожить немного в подобном жилье, чтобы почувствовать её преимущества. Я пока не жил
На этапе начального ремонта это стоит немного, т.к не надо заново штукатурить стены и легче чистить полы от большого количества кирпичной глины.
Стоимость - сверление - 8т.р. + трубы, решётки и вата для утепления - 2 т.р.

[Смирнов]

Советы по работе с гипсовыми штукатурками.
forumhouse.ru/threads/104922/page-4
В основном информация от "Палыча Р34"
Основное правило.
Основное правило для гипсовых штукатурок - все процессы выполняются с одного замеса.
Никаких дополнений. Все выравнивания выполняются раствором, который затворен одномоментно. Т. к. прочность гипсовой штукатурки обеспечивается созданием структурной решетки гипса и она начинает формироваться в момент схватывания. Он может наступать через 40 минут, или через 100, или 120 минут, это зависит от количества введенных хим. добавок. Если этот момент "сдвигать" самому, например добавлением свежего раствора то возникает сразу 2 отрицательных момента:
1 - гипсовая решетка начав формироваться разрушается, и уже изначальную прочность не наберет. Т. е. если штукатурку в таре пытаться омолаживать после 40 минут (если у производителя такой момент схватывания указан) размешиванием, то вы "убиваете" прочность.
2 - при нанесении свежего раствора на слой уже схватившегося гипса, происходит прилипание, за счет избыточной влаги. После первый слой вытягивает влагу (т.к. нет разделительного грунтовкой) из второго слоя и второй слой получается со слабым сцеплением и после полного высыхания часто отслаивается.

Основы технологии:
1 - грунтуем основание;
2 - замешиваем и наносим на стены или потолок раствор смеси в течении 20 минут после затворения (не позже);
3 - разравниваем правилом (удобней использовать h-образное:
tdsm.ru/docs/stupinskoe-h-obraznoe-pravilo/) или в плоскость или по маякам;
4. - как только поверхность начнет схватываться (ориентировочно через 40-45 минут), когда пальцы не продавливают поверхность при несильном надавливании, а поверхность штукатурки становится матовой на вид, проводят подрезку при помощи трапеции. При этом сразу получаем плоскость без выпуклостей с местами впадинами, которые заполняются "срезанной" правилом штукатуркой. все крупные полости заполняются на этом этапе. Маяки вытаскиваем, т.к. в гипсовой они ржавеют, и затираем тем же раствором штукатурки (из одного замеса);
5 - через 10 минут смоченной губчатой теркой (не поролоновой, а губчатой) смачиваем и перетираем поверхность. Выделяемым гипсовым молочком разравниваем поверхность при помощи широкого шпателя. На этом этапе закрываются уже мелкие огрехи поверхности;
6 - через 4-5 часов можно глянцевать фасадным шпателем, держа шпатель под углом близким к 90 гр.
Качество такой поверхности легко идет под тонкие обои. Если делать так потолок (я честно потолки так не любитель) то и покраска ляжет ровно и с расстояния 1,5-2 метра изъяны будут слабо заметны.

Глянцевание.
Тут главная фишка поймать момент, когда штукатурка уже начала твердеть, но при смачивании верхний слой чуть размокает и его можно, немного добавляя жидковатой смеси, разровнять под финиш. Короче эта процедура довольно сложна. За такую работу совсем другой ценник. Подобные надписи на мешках, больше маркетинговый ход производителя. Если обои будут не тонкие и не гладкие, то можно просто зашкурить, т.е. обойтись без шпаклёвки.

Полимерная шпаклевка.
Если стоит цель - вывести идеально поверхность штукатурки, то самый надежный способ, применить полимерную шпаклевку. Один нюанс, полимерные шпаклевки (особенно те, что готовые в ведрах) обладают высокой прочностью поверхности и ошкурить одной шкуркой весь потолок не удастся. Нужен системный подход - сбить риски шпателем, затем грубая шкурка, потом мелкая шкурка.
Есть мнение: для стен лучше использовать паропроницаемую шпатлевку. Т.е. не полимерную, а гипсовую, если штукатурка гипсовая.

Бетоноконтакт и грунтовка глубокого проникновения.
Бетоноконтакт применяют по гладким основаниям, например монолитный бетон, для создания дополнительной шероховатости, что бы штукатурка не сползала при нанесении приличных слоев. Если стена ровная, то её можно штукатурить слоями 3-5 мм и под такой слой бетоноконтакт излишен. Достаточно обеспылить водой и после высыхания приступать к выравниванию. Гипсовая штукатурка будет держаться замечательно.
А цементнопесчаные блоки лучше грунтовать грунтовками глубокого проникновения. А стены из газосиликата два раза. Во первых для уменьшения впитываемости, во вторых для скрепления частиц на поверхности. Проверяйте качество грунтования водичкой на стену. Если скатывается, значить эффект достигнут, можно штукатурить.
Поясню: «обеспылить водой», значит помыть стену тряпкой, можно пропылесосить. Хорошо сначала пройтись металлической щёткой (насадка на дрель).

Потолок.
Производители, имея штукатурки с очень хорошими показателями по адгезии, рекомендуют выравнивание потолков слоем не более 10мм. При соблюдении технологии никакая дополнительная армировка сеткой не требуется.
Замечу: т.к. потолок бетонный и гладкий, то нужно применять бетоноконтакт.

Терка.
Губчатая терка имеет крупные полости и определенную жесткость самой губки. Этой жесткости достаточно, чтобы терка работала как абразивный материал по поверхности увлажненной гипсовой штукатурки, снимая неровности на поверхности. Таким образом происходит выравнивание поверхности гипсовой штукатурки после подрезки. Так называемый "мокрый" метод выравнивания без абразивной пыли. Поролоновая губка очень мягкая, сминаемая, с мелкими порами, в которые гипсовое молочко почти не попадает и при вращательных движениях по поверхности увлажненной гипсовой штукатурки не срезает неровности. В итоге поверхность "уходит" от плоскости после подрезки.

Плесень
Толстый слой штукатурки содержит много влаги. Если не проветривать долго, то плесень может появится. Через пару суток после оштукатуривания обязательно устраивайте проветривание помещения. На крайний случай можно и обогреватели использовать, но только очень аккуратно (направляя поток в потолок).

Температура.
Можно ли штукатурить гипсом в начале сентября в доме без окон и дверей? Если до зимы не планируете застеклить и подключить отопление - лучше не стоит. Если очень хочется оштукатурить в этот сезон без отопления, тогда выбор за цементносодержащими штукатурками. Все виды финишных работ (шпаклевание, окраска, оклейка) и монтаж ГКЛ желательно после установления эксплуатационной температуры и влажности в помещении.
ГКЛ очень восприимчив (выгибает, трещит на швах и др.) к колебаниям влажности в помещении. При отоплении пушками (да еще нерегулярными) влажность скачет. Поэтому ГКЛ отложите до весны или до подключения основного отопления. Если кратковременно будет "0" в помещении - не страшно. Если "минус" - может порвать (трещины пойдут) штукатурку. Количество трещин зависит от накопленной влажности в штукатурке.
После оштукатуривания цементной смесью и выдерживании плюсовой температуры в течении 28 суток, можно помещение и не топить. После оштукатуривания гипсовой смесью - минуса допускать не рекомендуется.

Влажные помещения.
Для влажных помещений рекомендовано применение цементносодержащих штукатурок (например СТ-24). Работать во влажных помещениях гипсовыми штукатурками дополнительно требует затрат на полную гидроизоляцию стен.

Гипсовые стены.
Гипсовые штукатурки по цементно-содержащим основаниям - очень хорошо работают (с грунтованием).
Цементные штукатурки по гипсовым основаниям - очень не хорошо. Здесь, без разделительного грунтования качественной грунтовкой, не обойтись.
Пазогребневые плиты, чаще всего, гипсовые, штукатурить их цементом нельзя. Обычно поверхность перегородок из ПГП достаточно ровная и достаточно только шпаклевания. Шпаклевать поверхность ПГП или гипсовой, или полимерной шпаклевкой, но обязательно после грунтования. Если перегородки сложены неудачно и штукатурить необходимо, то лучше гипсовой штукатуркой после грунтования. При слоях до 50 мм сетка совершенно лишняя. Никаких саморезов, а то очаги будущей ржавчины заложите.
В течении длительного времени (года) между цементом и гипсом происходит хим. реакция. И дальше возможны варианты: если материал содержащий цемент имеет шершавую поверхность, то дополнительно будет держаться и за счет большей площади контакта, если гладкая поверхность, есть риск отслоения.
Поясню: когда кладут наоборот, т.е. гипс на цемент, то реакции нет, т.к. бетон в стене уже инертный. Гипсовые стены в ванной комнате нужно хорошо прогрунтовать, а сверху плитку на обычном плиточном клее. Если стена ровная, то лишний слой штукатурки не нужен, он только повышает вероятность отслоения. Если есть сомнения в качестве клея, то лучше сделать насечки на плитах для улучшения сцепления. Нужна хорошая затирка, чтобы влага не проникла в гипс. И клей наносится на стену, а не на плитку. Затирку лучше тёмного цвета, чтобы не пожелтела со временем, но это влияет на выбор цвета плитки (не должна быть светлая).

Заделка швов в ГКЛ.
Основных "мокрых" технологий заделки швов две:
- с армирующей лентой и шпаклевкой Шов, Фуген и т. д.,
- без армирующей ленты, только шпаклевкой Унишов, Унифлот и др. В этих шпаклевках дополнительно вводятся армирующие волокна, поэтому справляются они и без ленты.
Экономичность применения таких шпаклевок заметна на ГКЛ с полукруглой кромкой. У него получается малый объем заполнения шпаклевкой. Ну и скорость в разы выше.

Сетка.
Металлическую сетку применяют только при оштукатуривании цементом толстым слоем (например 30-50мм). Чаще всего это на фасадах, цоколях при исправлении кривой кладки кирпича.
Для тонких слоев штукатурки не нужно.
Где и стоит применить сетку, так это в углах над проемами.
В местах примыкания, сетка не сможет полностью противостоять разности материалов. Если колебания влажности и температуры невелики, то растрескивания и без сети не будет. Если есть, то будет заметно и с сеткой.
Правильнее, если места стыковки различных материалов (бетонная стена + газобетонные блоки) после оштукатуривания расшить швом 3 мм и затем заполнить акриловым герметиком. При остаточной эластичности в 15-20% он сможет предупредить образование трещин в местах стыков.
Сетку желательно применять стеклотканевую.
При применении сетки с гипсовой штукатуркой особо подчеркиваю:
- готовите замес гипсовой штукатурки на участок стены,
- укладываете первый слой штукатурки и на него накладываете стеклосетку (5х5мм, а лучше 8х8мм) и вдавливаете шпателем,
- тут же сверху укладываете второй слой.
принципиально важно - первый и второй слой гипсовой штукатурки укладывается из одного замеса!
Не выдержите это условие - будет расслоение штукатурки по сетке.

Трещины.
Микротрещины по штробам, чаще всего, результат не грунтованных оснований (штроб). Трещины убирают так: проводят расшивку под 45 гр., на глубину например 5 мм, грунтуют, затем выравнивают безусадочной шпаклевкой.
Если поверхность с трещинами зашпаклевать, то через определенное время трещины себя проявят. В критических случаях применяют стеклохолст, оклеивая им всю поверхность. Проблему микротрещин он решает.
Цементносодержащие штукатурки - почти все дают усадку. Самая стойкая из доступных Севенер. Швы и штробы обычно гипсовыми смесями заделывают.

Толщина цементной штукатурки для отделки плиткой.
Прочность тонкого слоя штукатурки, как и его адгезия к основанию, может быть слишком мала, чтобы выдержать нагрузку плитки и клей на ней. Это касается и шпаклёвки, поэтому для плитки не нужно наносить слой шпаклёвки.

Пушка.
Пушка должна воздействовать как можно равномернее. Высушивание должно вестись медленно, равномерно на всей площади. Если точечно сушить пушкой, то происходит резкое обезвоживание одного участка, а рядом сырой другой - как следствие появление трещин, почти гарантировано. Поэтому, когда стены штукатурят, направляют в потолок.

Технология нанесения штукатурки.
Палыч: Я наношу штукатурку на промежуточные участки, через один. После удаления маяков получается выровненная поверхность в уровень с шагом чуть меньше правила. Т.е. вторым этапом заполняю участки между схватившимися. А роль маяков выполняет уже ровная поверхность соседних участков. При такой технологии ни штроб узких нет, и работать удобно, правило не цепляет соседние жидкие слои.

Производители и товары.
Я ни в коем случае не принижаю Ротбанд, но давайте будем на чистоту говорить. Окончательный глянец Слоя Волмавского Ротбандом не перебить. Ни по легкости работы, ни по расходу, ни по качеству. Т.е. работать Волмой легче.
СТ-24, специально под газобетон разрабатывалась. Поэтому работает по нему нормально. И сохраняет паропроницаемость газобетона.
По клею мне нравится 1. Pufas 2. Swedtex 3. Quelid.

Про строителей-ремонтников.
Сначала стараются, через пару-тройку лет начинают понимать, что больше чем средняя цена на рынке, за качество никто платить больше не желает из клиентов. Поэтому штукатуры переходят на "комплексное" предложение: штукатурка, грунтование, шпаклевка, и т. д.

[Смирнов]

Мне лучше писать в ВК (vk.com/id271587502 Смирнов Михаил). Так как сюда захожу редко.
Электрику пока не делал - она будет в коробах по всему периметру комнаты и кухни. Розетки и выключатели сделаю по месту - некоторые внешние, некоторые врезанные. Я забывчивый, поэтому будет щиток на два автомата - один выключает всё, кроме котла, холодильника и компьютера (чтобы выключить утюг и подстраховать от скачков напряжения бытовую технику). Перед ними реле, защищающее от перенапряжения (узм-51м) - хорошее и мощное реле (реком. макс. 32 А), с переменной уставкой от пониженного и повышенного напряжения, с защитой от многократного пропадания напряжения (для холодильника), с реакцией макс. 10 мс. (проверил у себя в лаборатории).
Сделал отопление, подключил термостат (писал об этом ранее). Программа термостата позволяет экономить газ днём, а большие батареи быстро нагревают помещение вечером (всего 25 секций на квартиру 34 м.кв.).
Уже у моей знакомой из 1-го дома потёк полотенцесущитель. В водопроводе есть вредные примеси и скорее всего эл-токи, которые ускоряют коррозию.
Я в батареи залил дистилированную воду с небольшой добавкой кальцинированной соды (есть РН-метр). Батарея в ванной комнате висит под потолком и совсем не выделяется. От полотенцесушителя было-бы мало проку в качестве нагрева, т.к. тепло, которое он выделяет намного меньше, чем от батареи, т.к. вода в контуре отопления у нас греется периодически, а не всегда, как при центральном отоплении. У нас их ставить не имеет смысла.
Сам залил пол, положил керамогранит с раскраской под дерево во всей квартире. Керамогранит "фонит" не сильно - 0,24 ед., против фоновых 0,14 ед. (есть дозиметр). Цвет гранита - дуб светло-бежевый (шахтинская плитка или по другому gracia ceramica). Покупал рядом в стройдворе Брёхово (zel-ceramika.ru/catalog/gracia_ceramica/dub/dub_svetlo-bejevyiy_kg_01_7331.html). Рисунок и цвет маскируют то, что плитка положена на неровный пол и новичком в этом деле , а также есть визуальное ощущение тёплого дерева, что придаёт помещению уют. Я считаю, что надо пользоваться даровым теплом , которое идёт от соседа снизу, и наоборот утеплять свой потолок, т.к. на потолке самая большая температура. Не важно, какая толщина перекрытий - это теплопроводный бетон - и тепло будет доходить до меня. На полу в комнате будет два больших ковра для сбора пыли - я считаю, что это важно для здоровья.
Потолок в комнате очень ровный и уже был отштукатурен строителями, за что им большое спасибо. Я его отшлифовал УШМ с наждачкой №100. Попробую покрасить несколько раз и шкурить между слоями. Не люблю использовать то, что не могу сам починить - т.е. натяжные потолки. Да и необходимое количество светодиодных светильников и их расположение заранее затрудняюсь определить.
Трубы от котла (полипропиленовые) расположил в выемке в кирпичной стене. Буду их закрывать гипсокартоном, если не потекут (пока не текут - отопление работает активно только две недели). Режим работы котла - две-три минуты работает пять-десять отдыхает, зависит от температуры на термостате.
Сделал вентиляцию стальными трубами с улицы - отдельно в комнату и кухню, но пока не утеплял. Вентиляторы будут сниматься в период холодной погоды, когда за счёт тепла в квартире, тяга естественной вентиляции и так хорошая. Даже думаю, что надо делать каким-то образом удобный механизм сужения канала вытяжной вентиляции на кухне (жалюзи с дистанционным управлением), иначе очень много тепла туда уходит.
Магистральный фильтр (фирма гейзер) не протекает, воду не сильно тормозит, пока картридж не менял (писал о фильтре ранее).
Термостат смешивающий воду на выходе горячей воды котла работает хорошо - теперь вода в душе не перегревается (писал об этом ранее).

[Смирнов]

Керамогранит мне помогла занести бригада ремонтиноков. За 1,5 тонны (35 коробок плитки и 15 мешков клея по 30 кг.) на 3-тий этаж. Они взяли 2 т.р., но это как договориться. Пишите в ЛС - дам их телефон.

[peter_2a46m]

Керамогранит мне помог занести наш дворник Мухаммад с помощником.. За 1,5 тонны (35 коробок плитки и 15 мешков клея по 30 кг.) на 3-тий этаж он взял 2 т.р. Он работает до 17,00. Можно договориться чтобы пришёл попозже.

Спасибо, нужная инфа.

[Смирнов]

Керамогранит и плитка.

На пол по всей квартире положил керамогранит. Он отличается от плитки цветом - с обратной стороны он имеет светлый цвет, в отличии от коричневого у плитки. Он более крепкий. Гранит обычно немного радиоактивен, так что лучше проверить дозиметром перед покупкой. Пачка керамогранита «фонит» на 0,24 мкЗв/ч (24 мкР/ч), при окружающем фоне у нас 0,14 мкЗв/ч. (я использую РД1503 за 5 т.р.). Приклеенный к полу фонит на 0,20. На высоте 10 см. от пола фон 0,14 мкЗв/ч. Средний показатель гранита 0.2-0.3 мкЗв/ч – что соответствует норме (ageofstone.com.ua/all/mramor-granit-radia-fon/). Из статьи (chornobyl.in.ua/radiacionniy-fon-moskva.html) - нормой для Москвы являются показатели от 0,12 до 0,20 мкЗв/ч. Максимальный фон в Москве 0,3 мкЗв/ч

Цвет керамогранита - дуб светло-бежевый (Шахтинская плитка или по-другому Gracia Ceramica). Покупал рядом в «Cтройдворе Брёхово» (zel-ceramika.ru/catalog/gracia_ceramica/dub/dub_svetlo-bejevyiy_kg_01_7331.html). Заранее узнайте, как их там найти, т.к. там много магазинов, торгующих плиткой. Понравился рисунок и цвет – хорошо маскируется то, что плитка положена на неровный пол и непрофессионалом . Также есть визуальное ощущение тёплого дерева, что придаёт помещению уют. Вариантов рисунка достаточно для того, чтобы создалось впечатление, что каждая плитка уникальна, только надо чередовать плитки с рисунками, где есть "сучки" и где просто "разводы". Очень похоже на дерево.
Керамогранит очень функционален - не скрипит как ламинат, долговечен, хорошо моется. Не нужно делать переходы между ламинатом и линолеумом, если везде одна плитка.

Чтобы плитка или керамогранит не пропускал воду, нужно использовать затирку, замешенную на латексной добавке IDROSTUK (тара 0,6 л.) (zel-ceramika.ru/catalog/litokol/litokoll/lateksnaya_dobavka_dlya_zatirki_idrostuk_-_m_7113.html). Т.е. для замешивания вообще не нужно воды – 2 кг. затирки на 0,6 л. латексной добавки. Цвет затирки выбрал светло-бежевый, но пока ещё не затирал – нужно подождать три дня после укладки. Напоминаю, что плиту нельзя класть, если стяжка полностью не высохла (один месяц).

Для керамогранита нужен клей попрочнее "Литофлор К66" фирмы "Литокол" (zel-ceramika.ru/catalog/litokol/litokoll/tsementnyiy_kley_litofloor_k66_ves-25kg_7080.html). Расход зависит от неровности пола. Я клал на очень неровный пол, поэтому толщина была от 1 до 10 мм. На 34 м.кв. ушло 10 мешков по 25 кг.

Использовал систему выравнивания плитки (СВП) (svpmos.ru). Её можно использовать для укладки плитки на пол и на стену. Простое и гениальное изобретение . Купил у них в офисе, выдача заказов по предзаказу с 10:00-18:00). Купил две коробки зажимов (всего 1000 шт.) и одну коробку клиньев (200 шт.) за 1800 р. Расход – сначала использовал по три зажима, потом научился использовал по два зажима на одну плитку. Зажимы одноразовые, клинья многоразовые. Здесь есть фотографии и описание (blog.3dsvp.ru). Преимущества использования: мощные зажимы позволяют точно выровнять толстый керамогранит, хотя можно применять и для тонкой плитки; позволяют не только опускать новую плитку, но и поднять ранее уложенную (если прошло менее 30 минут с её укладки), чтобы точно выровнять их по высоте. Недостатки: мощные зажимы позволяют незаметно оторвать ранее уложенную на пол плитку (если прошло более 30 минут с её укладки) так, что это обнаружится слишком поздно (я так «попал» с тремя плитками в самом начале работы, теперь буду думать, как их заново приклеить ). Нет необходимости стучать по плитке и пользоваться уровнем, достаточно прижать плитку клинышком вровень с другой плиткой. После высыхания – через 8 часов можно осторожно вытащить клинышки, т.к. 200 шт. хватает только на 3-5 квадратных метров. Через 24 часа, когда по плитке уже можно ходить - нужно сбить верхнюю часть зажима резиновым молотком, нижняя часть остаётся под плиткой. Это очень легко и приятно - как щёлкать семечки.
Плитку лучше использовать с размерами 20х40 мм., чтобы можно было её класть со смещением 50%. При этом удобнее использовать зажимы, особенно при кривом поле. Не нужно беспокоится о ровности поперечных линий, т.к. они не сплошные, в отличии от продольных. Зажимы можно располагать с узкой стороны в центре плитки, а с широкой стороны в двух противоположных краях, тогда плитку можно будет немного поворачивать по её диагонали.

Я применял 2 мм. крестики между плитками, в итоге щели получились шириной 2-3 мм. из-за неровности пола, плитки и рук. Толщина зажимов 1,5 мм., но крестики всё равно нужны, т.к. нужно контролировать зазоры не в одной точке по центру плитки, где стоит зажим, а по краям плитки. Клеил плитку по порядку с одной стены квартиры до противоположной стены (на кухне), чтобы смещение между плитками было везде одинаковое.

В переходе между комнатой, кухней и коридором, я применял лазерный уровень (Condtrol MX2) для контроля ровности первой линии плитки на кухне. Переход через проём двери можно делать, приклеивая полтора ряда плитки для контроля геометрии их расположения (одного ряда может быть мало и будет смещение параллельности). Проход не нужно полностью закладывать, чтобы можно было заходить в комнату.

Пилил плитку электрическим плиткорезом RUBI ND-180-BL SMART 24976. Хороший плиткорез для непрофессионалов. Воду не нужно наливать в ванночку по линию MAX, достаточно на 5 мм. ниже линии MIN, иначе будет очень много воды вокруг. Уровень алюминиевый плиткореза крепится закручиванием его ручки по часовой стрелке. Ему нельзя доверять – он имеет люфт, который можно проверить слегка надавив на него вбок, и не учитывает толщину пропила (2-3 мм.). Диск стоит немного криво, поэтому есть смещение в пропиле на 1-2 мм. при длине пропила свыше 20 см. Плитку нужно хорошо прижимать к столу, т.к. пильный диск стремится её приподнять.

Клей нужно сразу счищать с инструментов. Хорошо помогает жёсткая металлическая мочалка. Разводить лучше клей немного - в 1,5 литров воды, чтобы успеть его использовать в течении часа. Густота замеса определяется тем, что плитка слегка пружинит, т.е. немного приподнимается после надавливания на неё. И не нужно сильно давить. Намазывать клей лучше всего, положив плитку на пластиковую баночку с водой, высотой 15-20 см. и диаметром 15-20 см. Нужна плоская мочалка средней жёсткости (губка из материала подобного сыру с меленькими дырочками, но не поролон), чтобы выковыривать лишний клей из зазоров (должна иметь жёсткие края). Нужны мягкие наколенники. Я не пользовался зубчатым шпателем, т.к. каждый раз толщина клея выбиралась «на глаз» , просто намазывал небольшим шпателем, как паштет. Клей можно намазывать только на плитку, оставляя по краям запас в 1 см., а по центру слой немного побольше (два небольших бугорка), чтобы при надавливании клей дошёл до краёв, но не попал в щели. Под конец мне уже редко приходилось пользоваться крестиками и мочалкой для выковыривания клея из зазоров. По периметру оставлял зазор в 1,5-2 см., чтобы проложить там кабель-канал для проводки (высотой 1 см.), т.к. сверху будет деревянный плинтус (не люблю пластиковые).
В результате смещение параллельности линий было 1,5 см. у противоположной стены (на кухне), который будет не видно из-за кухонного гарнитура

[Смирнов]

Вот так я применял систему выравнивания плитки (СВП). В начале я использовал слишком много зажимов (оранжевые), т.к. так легче выравнивать плитку при неровной поверхности. После я стал использовать по одному зажиму с каждой стороны плитки. Маленький уровень водяной использовал редко. Лазерный - когда делал первые два ряда. На фото цвет плитки показан в свете окна, в электрическом освещении цвет более коричневый, чем жёлтый.

[Смирнов]

Плитку на стены в ванной выбрал такую (на полу везде керамогранит "под дерево").
Цвет плитки показан точно - щёлкнув по фото плитки по этой ссылке можно загрузить большое изображение.
zel-ceramika.ru/catalog/gracia_ceramica/davos/davos_blue_wall_02_4711.html
Я решил использовать только такую плитку, хотя там есть и другие, с картинками (zel-ceramika.ru/catalog/gracia_ceramica/davos/). Мне кажется, что плитки с орнаментом будут ещё больше визуально уменьшать помещение маленькой ванной комнаты. И я не хотел бы, чтобы какая-то, пусть даже красивая, картинка маячила у меня перед глазами несколько лет. Существуют наклейки на плитку (allstick.ru/naklejki_na_stenu/nakleyki_vannaya/page1/)