Полезные советы

[Смирнов]

Отключается питание некоторых устройств и только когда дома никого нет - просто для безопасности и потому, что для этого не требуется больших кап. вложений. У котла постоянно отключать питание вредно, поэтому только размыкается перемычка управления.
Кстати - надо сказать спасибо застройщику, т.к. он предусмотрел кран от трубы с холодной водой (красный, под котлом), при помощи которого удобно заполнять систему отопления котла.

[Аркадий Паровозов]

Отключается питание некоторых устройств и только когда дома никого нет - просто для безопасности и потому, что для этого не требуется больших кап. вложений. У котла постоянно отключать питание вредно, поэтому только размыкается перемычка управления.
Кстати - надо сказать спасибо застройщику, т.к. он предусмотрел кран от трубы с холодной водой (красный, под котлом), при помощи которого удобно заполнять систему отопления котла.

здравствуйте, вы много умного написали - но буду краток - ВСЕМУ ЭТОМУ НИКТО СЛЕДОВАТЬ НЕ БУДЕТ!!! все будут просто надо отключить отключил и все если уезжаешь в отпуск вырубил автоматы в щитке и все!! именно так все и будут делать никто не будет соблюдать огромные инструкции!!!

[Смирнов]

Точно так, поэтому нужно вывести все розетки кроме холодильника и котла на один автомат возле двери (бокс на один-два автомата без дверки, чтобы не перепутать). Отключается он одной рукой, автоматически. После двух раз и задумываться уже не надо будет. Зато появится чувство уверенности, что всё будет хорошо

[Смирнов]

Советы по штукатурке

Расход штукатурки в 8-10 кг. на 1 кв. метр при толщине 10 мм.
Минимальный слой штукатурки 5 мм. При этом "маяки" можно прикрутить к стене саморезами для металла.
Грунтуют для уменьшения водопоглощения.
Нужно два раза грунтовать газобетонные поверхности и стены из красного кирпича. При первом нанесении грунтовку разбавляют водой в соотношении 1:1. Второй слой грунтовки наносят после полного высыхания первого, т.е. через 4 часа.
Удобно грунтовать краскопультом (bosch-online.ru/c4C3483509BBA1).
Цементно-песчаная для жилых помещений не лучший вариант. Ее используйте для сан. узла.
Маяки обязательно извлечь и затереть борозды раствором, если стена готовится под отделку. Если под кафель - можно оставить.
Можно выгладить стену до блеска, воспользовавшись влажной теркой с губкой.
Можно сделать слой шпатлевки. У нее мельче фракция и результат будет лучше.
Начинающим стоит рекомендовать расстояние между маяками 1м., тогда работать можно меньшим правилом (1,5 м).
Если зернистость штукатурки крупная (0,3-0,5 и более мм.), то лучше шпаклевать.
Нужно грунтовать штукатурку перед шпаклевкой. Шпаклевку - перед оклейкой обоев.
architector.dp.ua/catalog/study/13/105/SHtukaturka-po-mayakam-2.htm
rchitector.dp.ua/catalog/study/13/7/SHtukaturka-sten-po-mayakam.htm
architector.dp.ua/catalog/study/13/Master-klassi-po-shtukaturke-i-styazhke.htm
«Научите штукатурить» forumhouse.ru/threads/255797/

[Аркадий Паровозов]

Точно так, поэтому нужно вывести все розетки кроме холодильника и котла на один автомат возле двери (бокс на один-два автомата без дверки, чтобы не перепутать). Отключается он одной рукой, автоматически. После двух раз и задумываться уже не надо будет. Зато появится чувство уверенности, что всё будет хорошо

если в доме вырубили свет... то котел что испортится? думаю нет! так что не стоит переживать если вырубить надо то кнопкой на котле отключил и потом автоматы в щитке вырубил вот и все.

[Смирнов]

На сайте vitopend.ru/index.php/qa я задал вопрос:
Могу ли я на время ремонта батарей закрыть заглушками прямо на котле контур отопления и пользоваться только контуром ГВС?
Ответ: Можно. Регулятор температуры в контуре отопления переведите на 0.
Я так и сделал - котёл работает хорошо.
Только надо напомнить, что манометр котла должен показывать давление 0,8-3 бар (т.е. нужно заполнить котёл водой).
Принцип работы заключается в том, что горячая вода не греется напрямую газом - она греется водой из контура отопления (так происходит всегда). Пока идёт потребление горячей воды - батареи не греются.
Я демонтировал предустановленную систему отопления - вода коричневая, есть песок. Так как трубы внутри очень тонкие, то фильтр-грязевик нужно было ставить возле пола, чтобы его собрать.
Трубы поставлю армированные пластиковые 25 мм. - они внутри в два раза толще.

[Смирнов]

Про проблему "тактования" котла можно почитать здесь:
forumhouse.ru/threads/57812/page-22
См. рисунок.
Ребята - все просто - из личного опыта если СО имеет малый объем. Если есть возможность врежьте в подачу бойлер литров на 20-30. Он не большой. Я установил его в мойку. Объем СО увеличился - циклика заметно падает. В час включается 1-2 раза. Пока в системе вода остывает насос крутит 10мин т к я выставил 10мин. Термостат подключен к котлу.
Площ 65кв м - обем СО - 20л (без бойлера)
Вот вам и счастье.
forumhouse.ru/threads/73864/
Цитаты: Так что мой совет всем выбирающим котел - лучше взять маломощный котел с бойлером косвенного нагрева достаточного (для вашей семьи) объема, чем брать из-за ГВС на 80 квадратов 24 кВт и потом бороться с тактованиями.
Вы хотите сказать что только засоренные теплообменники могут быть причиной тактования? Котел с пониженной мощностью горелки будет корректно работать на отопление. А вот на ГВС я сомневаюсь.
Думаю чем ниже качество комплектующих котла (имею ввиду электронные компоненты) тем выше вероятность вреда от тактования.
Имея тысячи котлов под наблюдением у меня не возникло ни какого подозрения, что тактование у данного котла привело к выходу из строя.
Есть такая штука - статистическая погрешность, так вот, данная тема лежит в пределах статистической погрешности.
Чтобы уменьшить мощность и тактование котла:
Выставляется специалистом с помощью прибора паспортные значения давления газа на горелке. Выставляется максимальная и минимальная мощность при работе на отопление.
Опыт в моей квартире:
После нагрева за 15 сек. с 40 до 70 град. котёл выключается, и не включается, пока не отсчитает 10 мин. пока насос гоняет воду. Вода остывает быстро (15 град. в комнате), поэтому в итоге средняя температура батарей не превышает 50 град. Поэтому время работы (постциркуляция) насоса нужно тоже настроить.
Я хочу увеличить кол-во воды до 50 л. (20 л. - большие батареи) и 30 л. бойлер в качестве простого бака с водой.
Удельная теплоемкость воды 4,2 кДж/кг*К. Мощность 10 кВт. Объём 50 л. Разница температур 70-40.
Тогда вода будет нагреваться за: 4200*50*(70-40)/10000 = 630 сек. (10 мин.)
Сейчас всего 8 л.: 4200*8*(70-40)/10000 = 101 сек. Но греется гораздо быстрее (за 10-20 сек.), значит не вся вода участвует в этом процессе - надо крутить регуляторы температуры, установленные на батареях.
Вопрос на сайте (vitopend.ru/index.php/qa):
Здравствуйте. Котел Витопенд 100 whd1, котел включается на 3 минуты поднимает температуру до 55, а затем выключается на 4 минуты, температура снижается до 39 и снова включается. Нормальна ли такая разница в температурах и тактах работы?
Здравствуйте. Частота включений котла Vitopend 100 не нормируется производителем, но такая работа может приводить к преждевременному износу оборудования. Использование комнатного термостата и установка завышенного значения температуры теплоносителя несколько изменит ситуацию.
Вопрос. Здравствуйте! Перевел котел в режим работы с комнатным термостатом. Алгоритм работы "холодного котла" следующий: при установке температуры (поз. на ручке 1-2) котел включается на номинал и греет до отключения (долго). При установке значения от 2 и выше котел начинает с максимальной температуры нагрева, постепенно понижая температуру теплоносителя до установленной. Котел шумит, стрелка термометра вибрирует. Вопрос - как понизить максимальный режим нагрева при включении "холодного" котла.
Здравствуйте. Тепловую мощность котла на отопление можно уменьшить потенциометром "D" на контроллере. Его расположение указано на рисунке в разделе "Электрические подключения" инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию.

[Смирнов]

Температурные режимы работы котла.
Отопление. Минимальная температура 50 град - иначе внутри котла образуется конденсат и он ржавеет:
forumhouse.ru/threads/147153/page-2
При температурах ниже 50 на теплообменнике будет появляться конденсат, чугун покроется ржавчиной, теплопередачи не станет, расход газа сильно возрастет. Очистить можно лишь поливая горячей серной кислотой, но за такую работу ни кто не берется, т. к. жизь дороже. Новый теплообменник с заменой 30-40 тыр.
Хотя-бы раз в несколько месяцев (особенно летом) нужно повышать температуру воды в батареях до 70-80 град., чтобы убить бактерии, которые выделяют окислитель в процессе своей жизнедеятельности. Максимальная рабочая температура пластиковых труб 70 град, если по паспорту они могут работать до 90 град.
Горячая вода: максимальная температура 60 град - иначе образуется накипь. Минимальная такая-же как и для отопления. Если вода смешивается в смесителе, то её требуется меньше и котёл при приготовлении горячей воды иногда выключается по перегреву, поэтому температура будет не постоянной.

[Смирнов]

Фильтр-грязевик в системе отопления.
forumhouse.ru/threads/10390/
forumhouse.ru/threads/147210/
Цитата:
Проверял вчера, спустя месяц после последней проверки, не много, но грязь есть. Долго морщил лоб от удивления, но так и не понял откуда. На водопроводе стоит 50-ти микронный фильтр. На отоплении обычный грязевик.
Рекомендовал бы проверить фильтр, через неделю-две после запуска системы, а затем проверять каждое лето.
Давление перед насосом упало и насос начал шуметь. До этого исправно работал несколько лет. После того как промыл фильтр шум исчез.
Не использовал фильтр-грязевик, думаю, что осадок осядет в самом низком месте - там где трубы проходят под балконной дверью - там расположены два сливных крана. Пока не проверял.
Воду вообще менять нельзя, т.к. в новой много растворённого кислорода, даже в бутилированной и дистиллированной воде. После замены опять начнёт усиленно ржаветь. Поэтому фильтр не надо часто чистить и надо установить два крана, чтобы отсечь его от остальной системы при сливе грязи. Фильтр лучше расположить в углублении в полу, чтобы грязь отстаивалась в нём (это конечно никто не делает).
Для отопления лучше всего использовать воду из водопровода, разведённую с дистиллированной (1:1). Чистая дистиллированная тоже вредна, т.к. она нейтральная и быстро окисляется, а нужна слегка щелочная вода. Если в водопроводной воде много пузырьков (как у нас), то нужно её довести до кипения (5 минут). В дистиллированной тоже много кислорода и её тоже полезно кипятить.
Использовал дистиллированную воду - всего 25 литров. Добавил две чайные ложечки кальцинированной соды для смещения РН фактора в область 8,5 единиц. Проверял электронным РН-метром.
Наполнять СО можно при помощи насоса, если рядом с фильтром установить кран для подключения шланга.

[Смирнов]

Балансировочный клапан.
На трубе возле котла висит балансировочный клапан.
Он балансирует потоки теплоносителя. Например - есть два контура отопления, разной длинны, на одном три радиатора, на другом один, куда пойдёт теплоноситель? Правильно по пути наименьшего сопротивления. Поэтому ставится такая штука, чтобы увеличить сопротивление (сузить проток).
У нас установлен ручной балансировочный клапан Leno™ MSV-BD типа 15 LF.
Leno™ MSV-BD — это новое поколение ручных балансировочных клапанов, предназначенных для гидравлической балансировки систем отопления, тепло- и холодоснабжения, ГВС.
(ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/Leno_MSV-BD_2012.pdf)
На стр.4 написано, как с его помощью слить немного воды (ту, что в котле).
На стр.5 и рис.74 (Расходная характеристика) написано, что клапан полностью открыт, когда число в окошке - "6". Настройте свой клапан.
Клапан не используется в одноконтурных системах отопления (как у нас), т.к. там нечего балансировать.
Если есть второй контур отопления (параллельный) – например для полотенцесушителя, то можно использовать этот клапан, чтобы вся вода не пошла через полотенцесушитель. Однако можно этот контур включить последовательно, но он тогда не будет работать в межсезонье, когда не нужно греть батареи. На радиаторах, обычно уже есть круглые белые вентили для уменьшения потока через радиатор.
Я не знаю, для чего сзади котла подключена прозрачная пластиковая трубка Зачем она нужна не знают и в сервисной службе Vitopend. Наверное можно её снять. Поставил на батарею в ванной комнате - зря - можно был использовать обычный шаровой кран - плохо регулирует поток.

[Смирнов]

Коды неисправностей котла.
Считав эти коды с дисплея, Вы можете самостоятельно расшифровать их, используя информацию на этой странице.
0C - Низкое напряжение в электрической сети. Используйте стабилизатор напряжения.
A0 - Горелка заблокирована. Давление газа слишком низкое. Необходимо проверить давление газа и реле минимального давления газа если такое реле установлено опционально.
F2 - Горелка в состоянии неисправности. Сработал ограничитель температуры. Проверить уровень наполнения отопительной установки. Необходимо проверить работоспособность циркуляционного насоса и удалить воздух из установки. Проверить ограничитель температуры и соединительные кабели. Для разблокирования повернуть ручку регулятора температуры системы отопления почти до отказа по часовой стрелке и затем обратно.
F3 - Горелка в состоянии неисправности. Сигнал пламени имеется уже при пуске горелки. Необходимо проверить ионизационный электрод и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель.
F4 - Горелка в состоянии неисправности. Отсутствует сигнал пламени. Необходимо проверить электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг, трансформатор зажигания. Обязательно! проверить наличие действующего заземления на колодке питания котла. Без заземления котел может работать некорректно. Выключить и снова включить сетевой выключатель.
F5 - Газовый топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки. Проверить систему "Воздух/продукты сгорания", шланги реле давления воздуха, реле давления воздуха и соединительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель.
30 - Горелка заблокирована. Короткое замыкание датчика температуры котла. Проверить датчик температуры котла.
38 - Горелка заблокирована. Обрыв датчика температуры котла. Проверить датчик температуры котла.
50 - Нет приготовления горячей воды. Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя (газовый одноконтурный водогрейный котел). Проверить датчик.
51 - Нет приготовления горячей воды. Короткое замыкание датчика температуры горячей воды на выходе (газовый двухконтурный котел). Проверить датчик.
58 - Нет приготовления горячей воды. Обрыв датчика температуры емкостного водонагревателя (для газового одноконтурного котла). Проверить датчик.
59 - Нет приготовления горячей воды. Обрыв датчика температуры горячей воды на выходе (газовый двухконтурный водогрейный котел). Проверить датчик.

[Смирнов]

Скрытая подводка к газовому котлу.
См. фото на 7 стр. 27 июля 2015 (Ограничение температуры воды котла)
Сейчас котёл подключён при помощи угольников (см. фото). Если их открутить, то подключить можно к отводам от котла, которые сейчас закрыты панелью и смотрят прямо в стену, на которой висит котёл. У котла всего 5 труб - две 3/4 для отопления, две 1/2 для горячей воды, и одна 1/2 для газа (все с наружной резьбой). Строители ещё сделали трубу с краном для подпитки давления в системе отопления. Но можно обойтись и без неё - если заглянуть снизу и справа, то между двумя трубами есть штырь с прорезью посередине (смотрит вертикально вниз) - это штатный кран подпитки. Если его покрутить при помощи отвертки против часовой стрелки то вода поступит в систему отопления (проверено).
Чтобы скрыть трубы нужно выдолбить нишу в кирпичной стене, глубиной 7 см. - одну для всех труб. Сверху можно прикрепить на дюбелях лист ГКЛ, а на него наклеить плитку. Делать это нужно после проверки работы отопления в течении некоторого времени, чтобы убедиться, что течи нет. Все трубы с водой нужно одеть в теплоизоляцию для труб, чтобы избежать колебаний температуры у ГКЛ листа и плитки на ней. Можно использовать нарезанную лентами и накрученную подложку для ламината. Шланг с газом можно одеть в гофрированный пластиковый шланг. Места выхода труб из стены (под панелью котла и под столешницей) не нужно жёстко заделывать - нужно оставить изоляцию между стеной и трубой. Проверьте, хватит ли длины газового шланга.
Отопление от настенного котла можно подключать полипропиленовыми трубами (армированными стекловолокном) (forumhouse.ru/threads/88662/).
Настенные газовые котлы, с температурой отходящего теплоносителя максимум 75 гр. очень смело обвязываются ПП. Вообще не понятно мнение, почему именно котёл нужно обвязывать металлом а дальше вполне можно ПП? Потери температуры у теплоносителя практически не будет, пока он покинет металлическую часть обвязки котла, нагрева дистанционного от газового настенника нет.
Укладка плитки на гипсокартон (forumhouse.ru/threads/17067/).
Клеить на ГК можно смело. Пропитывать не обязательно, клей имеет в составе достаточно веществ для пропитки. Пропитывают обычно цементно-песчанную штукатурку. Мочить плитку надо только если клеят на цементный раствор (технологии 50 годов). Клей разводят строго по инструкции написанной на упаковке (как сметана или борщ это не совет). Для нанесения используется зубчатый шпатель с шагом 4мм. Клей наносят только на стену а не на плитку. Влага из клея впитывается ГКЛ не очень быстро, и поэтому плитка без опоры будет "плыть" вниз. Плитку клеить следует начинать ровно от середины стены вправо и влево, таким образом в углах будет симметрия а не обрезок. Начинать надо снизу отступив 5 мм. от плитки на полу. ( плитка на полу не должна доходить до стены тоже 5 мм.) Если вы ровно начнете 1 ряд, то и вся стена будет ровной.

Котёл можно подключить в сеть при помощи провода в автоматический выключатель, расположенный в эл-щитке возле входной двери - вообще без вилки и розетки (см. мой пост про розетки ранее).

[Смирнов]

Ранее я рекомендовал использовать панельные радиаторы Керми с нижним подключением. Но сейчас я понял, что их лучше подключать диагонально - горячая вверх, холодная по диагонали снизу. Это позволит более быстро нагревать радиатор, т.е. быстрее охлаждать воду и котёл дольше сможет работать до перегрева воды.
Если котёл перегрел воду (например до 75 град.) за пару минут (воды нужно иметь в СО поболее - хотя-бы 20 л., а не 8 как сейчас), то нагрев выключается, и насос продолжает гонять воду ещё некоторое время. Это время нельзя регулировать.
Если у Вас уже есть радиаторы Керми с нижним подключением, то дополнительно нужно закрыть эти нижние выводы заглушками. Резьба выводов - 3/4 внешняя, тип "евро-конус", но подойдут и обычные заглушки 3/4 (с внутренней резьбой), если их хорошо герметизировать, т.к. количество витков у выводов маловато. А вообще лучше брать радиаторы Керми с боковым подключением (с одного бока) и переделывать их на диагональное, просто переставив кран Маевского (для выпуска воздуха).
Радиаторы можно брать без термостата (пробка, которая вкручивается сбоку радиатора). Но нужно поставить обычный кран на батарею в кухне, чтобы было удобно закрывать батарею, когда на кухне из-за плиты и так жарко. Термостат можно заменить на заглушку с 1/2 внешней резьбой, чтобы он не создавал дополнительного сопротивления потоку.

[Смирнов]

Чтобы полностью открыть балансировочный клапан на трубе котла нужно:
- нажать на зелёный рычажок - чёрная ручка поднимется,
- вращать ручку против часовой стрелки, пока в чёрном окошке сверху не появится цифра 6, а в белых окошках - цифра 4,
- нажать на ручку - ручка защёлкнется.
Есть способ быстрого закрывания клапана - не поднимая ручку, повернуть её по часовой стрелке на 90 градусов - белое окошко сверху станет красным.
Устанавливать клапан нужно по стрелочке движения воды на корпусе.
Слить воду из котла можно отвернув ниппель с синей биркой (тот что ближе к котлу) гаечным ключом. В отверстие между ниппелями можно вкрутить штуцер для подключения сливного шланга.
По фотографии котла, которая находится на предыдущей странице, видно, что клапан закрыт и отопление работать не будет.

[Смирнов]

12 мая я писал, что проверю, как работает фильтр в корпусе ВВ10 (артикул 11701240 в Леруа). За месяц я использовал совсем немного воды, но картридж фильтра (11619837) окрасился в насыщенный рыжий цвет и в сетчатом фильтре (far-market.ru/katalog/f1.htm) было немного песка. Фильтр ВВ10 всё-же пропускает глину в достаточном количестве - унитаз и металлическая решёточка в раковине окрасилась в желтоватый цвет. Но я думаю, что без фильтра было-бы значительно хуже. Эта глиняная муть в воде может быть от новых труб, т.к. она маслянистая на ощупь. Но может быть, что это из-за недостаточной очистки воды из нашей скважины, и тогда ситуация со временем не улучшится.
У меня есть манометр на фильтре FAR. Давление на входе квартиры довольно низкое - 2 бара, и я не замечал, что оно меняется. Фильтр ВВ10 пока не заполнился, т.к. не понижает давление после себя, поэтому менять картридж ещё рано. Фильтр довольно большой, но его можно расположить между трубами вентиляции (серебристыми) и трубой дымохода (из бетона). Использовать фильтр меньших размеров невыгодно - придётся часто менять картриджы. После подключения фильтра к трубе и заполнения его водой, нужно несколько раз сильно нажать на красную кнопочку сверху, пока из-под неё не пойдёт вода - это значит, что весь воздух из него вышел.
Сетчатый фильтр-грязевик перед счётчиком я не смог открутить. На заводе его закрутили очень сильно. Нужно его непременно открутить до момента, когда он будет закрыт отделкой, чтобы после закрутить менее плотно, иначе после задача значительно усложнится. А почистить его необходимо - на фото ниже показано его состояние в одной из квартир нашего ЖК. Если у Вас будет фильтр FAR, то нужно из грязевика вынуть сетку - пусть пропускает всё - FAR гораздо лучше задерживает песок - у него сетка в 4 раза плотнее, а чистить его легче, т.к. можно расположить в удобном месте, рядом с BB10 (перед ним).