Полезные советы

[Valiant]

Хорошая у вас кухня получается ! А столешница на фото смотрю со стороны окна угловая???
можно фото угла выгрузите пожалуйста интересно как угол смотрится

[Смирнов]

ПВХ откосы для окна из сэнвич-панелей . (pootdelke.ru/otdelka-otkosov/f-profil-pvx-dlya-otkosov.html)
К сожалению, прошлой зимой многие жаловались на то, что окна продувает. Это может быть по двум причинам - нет или не настроен прижим окна (см. заметку "Регулировка прижима окна" от 18 янв 2016) или продувает пену, если её слой тонкий или она не прилипла к стене. Это заметка про замену пены по периметру окна. Лучше сразу заменить всю пену, так как только зимой можно обнаружить, где её продувает.
Немного рекламы с сайта производителя: "Откосы из пластика на сегодняшний день являются самым распространенным способом отделки внутренних оконных откосов. Пластиковые откосы выгодно отличаются от штукатурных откосов, выполняемых по классической технологии, с оштукатуриванием. К тому же такой откос будет «впитывать» в себя влагу и постепенно терять свой вид. ПВХ-откосы изготовлены из тех же материалов что и окна и являются продолжением окна и эстетическим завершением оконного проема. Окна после обработки проема ПВХ-откосами приобретают законченный, современный и привлекательный вид." Бывают разных цветов. ПВХ панель обычно имеет размеры 1500 х 3000 х 10 мм. Внутри есть наполнитель.
Ещё нужна фурнитура "П" профиль - "стартовый" для крепления панели к окну и "F" профиль для отделки второй стороны откоса, где он примыкает к стене. Остальные обычно не нужны.
Конструкция откоса показана на рисунке.
Во многих местах (примерно половина периметра окна) я зимой наблюдал продувание пены из-за тонкого слоя пены или в тех местах, где она не прилипла к стене. Поэтому сначала нужно выковырять старую пену, и запенить снова. Снизу нужно вытащить подставки под раму (жёлтые клинья и камень на втором фото) - окно итак будет держаться на пене по периметру, главное сразу всю пену не выковыривать. Чтобы пена хорошо прилипла к стене, нужно сначала вытереть пыль и смочить тряпкой стену (к влажной стене пена хорошо прилипает). Лучше пользоваться "пистолетом" для пены - так намного легче. Считается, что пена для пистолета гораздо лучшего качества. Пенить лучше сразу все окна (в течении нескольких дней), т.к. если пена в пистолете засохнет, то он сломается. Пена для пистолета в среднем ценовом диапазоне (300 р.) одинаковая по качеству.
Подоконник выставляем по высоте окна - есть в профиле окна паз для подоконника. По уровню, с еле заметным наклоном, при помощи брусков разной толщины (есть на рынке рядом с Пятёрочкой). Края подоконника должны быть углублены в стену слева и справа примерно на 5 см. Устанавливаем подоконник, сверху равномерно груз, запениваем. Пены много не надо, иначе подоконник выгнется вверх дугой - между грузом и пазом в окне. Чтобы пены было не много она должна выходить из баллона быстро, если выходит медленно, то она будет не достаточно сильно "взбита", т.е. плотнее, поэтому и расширяться будет сильнее. Для этого нужно посильнее нажимать на курок пистолета (и подольше). Пена застывает за пару часов.
Если стены кривые, или у них разный наклон от окна, то можно прикрутить бруски к стене с одной стороны, чтобы наклон выровнять. К тому-же это даже рекомендуется - к ним потом легче прикручивать панель при помощи саморезов, а не при помощи дюбелей, если брусков нет. Да и почти всегда стены кривые.
Прикручиваем стартовый профиль "П" слева, справа и сверху - можно на маленькие саморезы по дереву 3 мм, длиной 10-15 мм.
Закрепляем вату по периметру окна, с учётом того, чтобы она сжалась панелью наполовину объёма. Я закрепил при помощи веревочек. Особенно они полезны для ваты сверху окна. Глубина ваты 5-7 см.
У меня не получилось вставить в профиль "П" панель, т.к. профиль имел сужение краёв - если внешнюю стенку профиля я мог отжать, то внутреннюю (между панелью и стеной) не получилось. Поэтому я просто срезал внутреннюю стенку профиля - получился "L" профиль и панель держится за счёт отталкивающего свойства ваты - то есть вату прижал панелью.
На рисунке ниже обошлись без стартовых "П" профилей, то тогда нужно выравнивать панель, чтобы она была вертикальна - отметить линию на сколько панель должна "заходить" за раму.
Отделку "F" профилями буду делать, когда поклею обои.
После установки нужно замазать все щели герметиком, который называется COSMOFEN SL-660 (клей для ПВХ). Он специально предназначен для окон и имеет защиту от ультрафиолета. Поэтому он не желтеет со временем, как акриловый герметик. Всё купил в компании ruwer.ru (павильон Е40)

[Смирнов]

Сборка шкафа.
Шкафы собираются также как и тумбочки. Потом прикручиваются петли для деверей на стенки шкафа, обычно для этого уже есть наметки (сами двери вешаются, когда шкаф уже висит на стене). Лучше сразу забить резиновым молотком в стенки маленькие железные цилиндры, на которые потом будут установлены полки – для этого уже есть отверстия.
Для больших полок лучше заказывать четыре «мебельных навеса». За эту доработку в фирме «Кухни клевер» цена за шкаф не увеличивается. Правда дополнительные навесы нужно прикупить. Поэтому уже будут четыре выреза в задней фанерной стенке для навесок и наметки в виде неглубоких углублений на стенках, чтобы их точно прикрутить.
Для того, чтобы ровно (вертикально) закрутить шурупы навеса (есть в комплектации) нужно использовать крестовую отвёртку М4 с нетолстой ручкой, т.к. отверстия очень близко к стенке шкафа.
На фото видно, как зацеп навеса расположен по отношению к боковой стенке шкафа. Этот шкаф сделан правильно – навес не выступает за габариты шкафа, поэтому шкаф будет ровно висеть на стене.

[Смирнов]

Навеска шкафа.
Шкаф вешается при помощи "мебельных навесов". В нём спереди есть два винта. Они позволяют немного подкорректировать положение шкафа на стене. Чтобы их крутить нужна тонкая отвёртка М4. Верхний винт при закручивании приподнимает полку повыше. Нижний - прижимает полку к стене. Но сначала они должны быть полностью выкручены. При этом зацеп навеса (два зубчика сзади) может свободно болтаться вниз-вверх примерно на 7 мм.
На первом фото показано как будет цепляться зацеп за кусок "рейки для навески шкафов". Рейка продаётся длиной 2 м, и она имеет насечки, по которым от неё нужно отломать пассатижами кусок для одного навеса. Перемещая зацеп вниз-вверх на 7 мм, нужно отметить где получается среднее положение отверстия, которое по центру куска рейки, на задней стенке шкафа. Кусок рейки расположен в 1-2 мм. от боковой стенки шкафа.
Потом нужно приложить шкаф к стене (подложив под него подставку, например другой шкаф). Высоту дна шкафа я сделал примерно в 5 мм над верхней плиткой фартука. Отметить сверху шкафа центральную часть навеса на стене (фото 2), и затем путём несложого расчёта, вычислить смещение положения отверстия на стене, которое ранее отметили на задней стенке шкафа (стрелка на 2 см вправо и на 6 см вниз). Похожая операция и для двух нижних навесов - сверху навеса есть небольшой зазор в задней стенке для отметки его положения на стене.
Затем прикрутить четыре куска рейки к стене. Если их четыре, то я думаю, что можно использовать дюбели и сверло диаметром 6 мм. Затем навесить полку на все четыре навеса сразу (фото 3). Это самая сложная часть работы. Если один навес не зацепился, то его можно поправить узкой отвёрткой в щели задней стенки шкафа. Если рейка гнутая или слишком близко к стене, то её можно немного отогнуть от стены отвёрткой, чтобы зацеп попал между ней и стеной. Затем нужно убедится, что все зацепы держат полку (заняты делом) - при помощи верхних винтов навеса (см. начало заметки), закручивая их. Потом закрутить нижние винты навеса, прижав полку к стене. При этом полка не должна давить на плитку.
Затем навесить дверь, не забыв предварительно прикрутить к ней ручку (уже есть наметки на двери).
Эту полку я повесил ниже чем буду вешать другие - на высоте 40 см. от столешницы. Столешница снизу шкафа узкая (35 см) (фото 4). Это сделано для того, чтобы тумба под ней не мешала выдвигать ящики тумбы справа. Таких узких тумб не бывает, но я попросил сделать мне шкаф (шкафы узкие - 30 см) с ножками, поэтому шкаф превратился в тумбу. При этом цена этого шкафа не увеличилась - ножки мне дали бесплатно. Балконная дверь при открывании касается столешницы только рамой, а не стеклом.
Для счётчика я не планирую делать угловой шкаф. Я сделаю справа от него вместительный шкаф (два нормальных шкафа вместо одного углового). Счётчик будет чуть-чуть (на 5 см) выглядывать между двумя шкафами. Может быть, потом закажу планку, чтобы его закрыть. Всё равно нужно заказывать планки, чтобы закрыть щель снизу (10 см) между дверями тумб и полом.
В документе Kukhni_klever.pdf весь мой заказ в фирме "Кухни клевер" (МДВ-кухни) (kuhni-klever.ru/modules/). У них хорошее качество шкафов и отношение к клиентам. Цена на шкаф по размерам клиента не отличается от цены на похожий по размерам стандартный шкаф. Только рассчитывайте, что заказ могут делать 20 дней. Цвет фасада моей кухни - "Дуб рустикаль". Ещё заказал узкий шкаф в корридор. Шкаф глубиной 35 см, шириной 70 см, высота 215 см (нижняя часть 180 см, а верхняя полка - шкаф высотой 35 см для шапок). У него одна боковая сторона сделана из фасадного материала, т.к. она одна у него видна. Обычные шкафы имеют стенки светлее чем мой фасад. Ещё будет заметка про него.

[Смирнов]

Щели между столешницей и другими деталями на кухне можно замазать акриловым герметиком. Для этого сначала нужно наклеить бумажный скотч точно по краям щели, потом при помощи куска проволоки замазать её герметиком. Пистолет для герметика лучше не использовать - руками получается лучше и быстрее. Предварительно нужно протереть все детали растворителем.
Щели в плитке фартука удобно замазывать затиркой при помощи маленького резинового шпателя. Про выбор затирки я писал в заметке про укладку керамогранита на пол. Лучше использовать специальный состав для замешивания затирки, чтобы её белый цвет не пожелтел со временем или от воды (Idrostuk - латексная добавка для затирок).

[Гриня5]

Отлично сделали угловую столешницу, угол у окна!
Трубу газовую на фото видно (основную толстую) а где шланги от трубы к плите и от трубы к котлу?
Можно увидеть столешницу полностью?

[Оксана]

На фотке розетки у вас не встроенные в стену?
Провода к розеткам не в стене замурованы?
Подведены провода к розеткам по кабельгону (тоннелю?)

[Смирнов]

Шланг к плите находится за толстой газовой трубой (общая газовая труба).Там-же будет провод от микроволновки, которая будет висеть на стене в углу под шкафом. Шланг котла проходит под шкафчиками (см. фото - пока висит один шкаф). Я шланг немного заглубил в стену (на 1,5 см.) и прикрутил к стене посредством металлической ленты, которой застройщик прикручивал к полу кабель для радио. Ещё подложил под него мягкий материал (упаковка шкафов). Но для этого пришлось повернуть уголок, при помощи которого шланг подключается к котлу на 90 градусов влево, так как газовый шланг плохо гнётся. Таким образом, шланг будет легче заменить, и он стал в два раза короче.
Розетка возле газовой трубы немного утоплена в стену - на 1,5 см. за счёт того, что она по периметру обложена плиткой. Поэтому она выступает из стены на 2 см. Так как она совпадает по цвету со стеной и находится в углу, то она не будет очень заметна. Она всего одна, но она четырёхместная. Таким образом столешница разделена на две зоны - слева будут стоять все электроприборы (места хватит примерно на 4 прибора), а справа - место для "водных процедур" . К розетке снизу подходит короткий кабель-канал длиной 4 см, поэтому ни его, да и самой розетки за приборами видно не будет.
Внизу под столешницей (см. в заметке выше, на фото розетку в тумбочке) есть ещё одна розетка, к ней уже подключены стационарные приборы: котёл, электрический бойлер, датчик газа, посудомойка, плита. Ещё будут подключены: микроволновка, освещение столешницы и мультиварка. Но для этого мне придётся удлинить провод для микроволновки. Там всего одна розетка, поэтому некоторые приборы подключены напрямую, но можно повесить и много розеток. Самое главное - чтобы не было розеток под столешницей рядом с трубами водоснабжения.
Я не буду общую газовую трубу закрывать гисокартоном и плиткой. Может быть пущу по ней какое-нибудь вьющееся растение, чтобы её замаскировать . В любом случае, если эту трубу видно, то уже не стоит беспокоиться, что розетки не утоплены в стену - вид всё равно уже испорчен. Главное, чтобы розетки не были на видном месте - их лучше делать сбоку столешницы и как можно ближе к ней по высоте, а также они должны быть в цвете стены или столешницы. Конечно, внешнюю розетку устанавливать и чинить легче, чем утопленную.
Все электрические провода у меня будут проведены в кабельных каналах внизу, под плинтусами по периметру всех стен во всей квартире. А в стенах они конечно будут углублены - в этих-же каналах.
Возможное количество одновременно включённых приборов могут потребовать мощность порядка 5кВт (23А), поэтому нужно чтобы сечение медных проводов проводки на кухню было 4 кв.мм. (см. заметку про электрику http://mitino-dalnee.ru/viewtopic.php?f=52&t=263). Конечно, это кратковременая мощность, но лучше сделать проводку с запасом по мощности, тогда она не будет сильно греться и дольше прослужит. К тому-же, на кухне гораздо больше вероятности поломок электропроборов с возникновением короткого замыкания, чем в комнате, а это плохо влияет на провода, особенно если они тонкие.
Сверху этих шкафов будут висеть другие шкафы - до потолка, поэтому стены совсем видно не будет. Я думаю, что имея небольшую площадь, нужно её полностью использовать .

[51-reg]

Скажите сколько стоит этот девайс?

Актуальные стоимости на сами сигнализаторы и отсекающие клапаны можно посмотреть тут:www.trump-market.ru/category/signalizator-zagazovannosti-kenar/

[Смирнов]

Рулонные шторы
Рулонная штора – это отдельная штора для каждой створки окна. При этом ткань находится недалеко от стекла или вплотную к нему. Могут применятся и как полноценные шторы, и в качестве заменителя тюлевых штор, совместно с обычными шторами.
Для того, чтобы скрыть квартиру от взглядов соседей я установил рулонные шторы. На фото 1 показан вид окна, когда на улице пасмурно (третий этаж). Эти шторы всегда будут в таком положении, так как при этом они незначительно уменьшают световой поток. В этом их преимущество по сравнению с другими шторами. Даже по сравнению с жалюзи они выигрывают, так как лучше рассеивают свет, без узких полосок света. При этом створки окна могут открываться.
Я заказывал изготовление в компании «Жалюзи XXI века» (jaluzi21vek.ru), потому что у них дешевле чем у других и больше выбор тканей.
По конструкции рулонные шторы бывают:
Без короба - «Мини»[/b] (tonkiystil.ru/blind/roller_mini.php). С коробом УНИ-1 (UNI-1) и УНИ-2 (UNI-2) (tonkiystil.ru/article/view_article.php?id=3). Относительно недавно появился новый тип штор, который стал очень популярным. Они похожи на жалюзи, и называются - кассетные «Зебра» («День-Ночь»). Особенностью системы является применение двух слоев полосатой ткани с чередующимися горизонтальными прозрачными и непрозрачными полосками. Такое чередование дало этим шторам еще одно название "зебра". При опускании или поднятии шторы прозрачные участки двух слоев ткани либо совмещаются, пропуская солнечные лучи, либо перекрываются непрозрачными, отсекая солнечные лучи. Этот эффект, позволяющий регулировать световой поток в помещении, дал название шторам "день-ночь". Управляются цепочкой. (tonkiystil.ru/blind/roller_kombo_uni.php).
Шторы «Мини» самые недорогие, так как у них нет короба и нижняя часть ткани просто приклеивается к нижнему косяку окна магнитами, чтобы не ткань не раскачивалась от ветра. Управляются цепочкой.
Шторы «УНИ-1» имеют две планки, которые приклеиваются на штапики окна слева и права. Штапики - это пластиковые рейки по периметру стекла, при помощи которых стекло держится в раме (их ширина примерно 1 см, см. рисунок). Благодаря направляющим ткань плотно прилегает к окну, что делает возможным полностью закрывать окно для уменьшения света в помещении (особенно, если тип ткани – «Blackout»). Окно при этом можно наклонять внутрь квартиры (режим проветривания), и ткань не будет сильно провисать. Управляются цепочкой.
Шторы «УНИ-2» отличаются от «УНИ-1» П-образными направляющими, которые приклеиваются на штапики. Применяются, если штапики не прямоугольные, а например, треугольные. Это встречается редко, и в таких случаях система УНИ-1 не может использоваться.
Шторы «УНИ-2 с пружиной» по внешнему виду практически не отличаются от УНИ-2 с цепочкой, но управляются ручкой на планке, которая на конце ткани (фото 2). Если штора полностью поднята, то до этой ручки трудно достать. Отличительное свойство этих штор заключается в том, что их можно устанавливать «вверх-ногами». При таком монтаже штора будет закрываться не как обычно, а «снизу-вверх».
Ткани рулонных штор бывают толстые и тонкие. Считается, что в кассету УНИ-2 не поместится более 160 см. ткани. Однако, ткань «Monstera» поместилась в количестве 200 см. И ткань «Bergamo» не толще. Также ткани делятся на полупрозрачную и непрозрачную, которая называется «Blackout». Но на самом деле полупрозрачная – это только ткань, имеющая в основном белый фон и неплотный рисунок.
Белые полупрозрачные шторы относятся к промежуточному защитному варианту – они очень хорошо пропускают солнце в ясную погоду и плохо, когда за окном пасмурно, а ночью через них ничего не видно с улицы.
Выбор ткани для штор осложняется тем, что шторы должны хорошо выглядеть и когда через них светит солнце и когда за окном темно, так как при этом они выглядят по-разному. Поэтому я думаю, что основной цвет ткани должен быть белый, чтобы вся комната не окрашивалась в какой-нибудь цвет из-за солнца днём. Причём, если окно имеет небольшие стёкла, то вне зависимости от цвета шторы, основной цвет окна всё равно будет белым из-за широких рам и белых откосов. Поэтому нужно чтобы рисунок совпадал по цвету с белым окном. Например, ткань с бежевым или серым фоном, будет выглядеть как грязная тряпка . Для комнаты я хотел чёрный цветочный рисунок, с тонкими линями по белому фону, чтобы штора напоминала тюль, так как в комнате будут ещё и обычные шторы. Однако выбор такого рисунка очень невелик. На кухне должен был быть неяркий зелёный рисунок, например, трава или листья по белому фону, так как других штор там не будет. Такой простой запрос оказалось реализовать очень непросто . В комнату я выбрал «Bergamo_silver (№104)» (фото 2) (изящный рисунок цветов на ткани с лёгким серебристым отливом). Ткань из каталога (jaluzi21vek.ru/materija-rulonnaja.html). Но в результате оказалось, что его почти не видно - на просвет рисунок совсем другой. В офисе, при выборе, такнь на просвет обычно не показывают, так как для этого нужно подойти к окну, причём, когда на улице не темно. Ночью он выглядит гораздо лучше (фото 2). Однако, другие варианты были ещё хуже. На кухню я выбрал «Monstera (№144)» (фото 4) ("Монстера" - это растение с большими листьями), который мне в результате понравился больше. Эта коллекция тканей была только в этой компании. Самая распространённая коллекция – это каталог ткани компании Amigo, но там все ткани похожи друг на друга - наверное такая мода сейчас Мало тканей с белым фоном и растительным орнаментом (tonservis.ru/images/pdf/katalog_RSH_1.pdf ) (tonservis.ru/images/pdf/katalog_RSH_2.pdf).
Мне нужна была только конструкция типа «УНИ-2 с пружиной», чтобы закрыть только нижнюю половину окна (фото 1), тогда комнату не видно с четвёртого и третьего этажа, но небо и самолёты видно . У меня третий этаж и «подъездная» сторона дома, поэтому окна соседнего дома находятся довольно близко. Короб при этом прикрепляется снизу окна. Конечно при желании, можно закрыть окно полностью (даже всю балконную дверь, высотой 200 см. фото 4), но для этого нужно вставать на стул, так как управление происходит при помощи ручки на самой шторе. Шторы конструкции типа «УНИ-2 с пружиной» самые дорогие из рулонных.
Принцип измерения штор для заказа описан на рисунке (Izmerenie_UNI2.jpg). По ширине – внешние габариты штапиков (где они стыкуются с рамой), а по высоте – полные габариты шторы, вместе с коробом и запасом в 2 см. сверху (или снизу, если короб вверху). То есть от низа рамы до внешнего края верхнего штапика. При этом короб крепится снизу заподлицо с нижней частью рамы окна. Однако на рисунке показано наоборот, так как там короб висит вверху. Некоторые компании требуют измерять по-другому. Но обычно они могут померить бесплатно (для Москвы). Можно заказать запас и 4 см., так как направляющие алюминиевые и легко режутся по длине.
Короб и направляющие крепятся при помощи клеевых полосок (они уже приклеены к ним) (короб снизу окна на фото 3). Клеить нужно аккуратно – полоска на коробе настолько сильно приклеивается к раме, что уже не отодрать (у других компаний клей может быть не такой сильный). Поэтому сначала прикладываем короб по ширине по центру окна. После примерки отдираем защитную плёнку с клеевой полоски и начинаем приклеивать короб, начиная с нижнего края короба, наклонив короб (если короб внизу), или с верхнего (если короб наверху). И молимся , чтобы край короба приклеился заподлицо с нижней (или верхней) рамой окна. Но так как мы с него и начинали, то шансы велики. Желательная точность - несколько миллиметров отклонения от горизонтали. Хотя короб держится на раме хорошо, я ещё его прикрутил к раме при помощи тонких шурупов длиной 10 и 25 см, диаметром 3 мм. и узкой шляпкой. Однако, это не было предусмотрено конструкцией короба, поэтому пришлось просверлить четыре отверстия в коробе (отверстие на фото 3 - слева, сверху и снизу). Для этого нужно сначала вытащить две боковые накладные накладки (на фото 3 накладки сняты). Они не имеют фиксаторов, и их надо просто потянуть на себя - можно, когда короб уже приклеен к окну (конечно, сверлить короб лучше не на окне, а заранее). Я думаю, что лучше сначала ровно присверлить, а потом открутить и затем уже клеить, используя вставленные в короб шурупы как направляющие. Если клей хороший, то можно вообще не прикручивать.
Затем нужно приклеить направляющие, предварительно вставив в них планку (на ней располагается ручка управления), в которой закреплён край рулона ткани. Направляющие вставляются в специальные углубления в коробе, но они еле заметные – порядка 2 мм. Там они никак не фиксируются – достаточно проклеить к раме. По вертикали (отступ от края штапика) они приклеиваются в зависимости от того, как они расположены относительно штапика внизу, возле короба.
Штора управляется следующем образом – сначала повернуть ручку (белая маленькая пластинка посередине планки на фото 2) в сторону стекла на 45 градусов , затем поднять планку с тканью, а затем вернуть ручку в горизонтальное положение. Фиксация происходит за счёт того, что при горизонтальном повороте ручки планка зажимается в направляющих, поэтому штора не падает вниз. Нужно всегда держать ручку, когда спускаете штору вниз, так как есть небольшая вероятность неконтролируемого быстрого падения с разрушением механизма.
После установки короба на балконную дверь она не может открываться полностью, так как мешает короб снизу (фото 4). Лучше установить стопор, чтобы не сломать стену или короб.
Ткань с короба не снимается, она синтетическая, не выгорает, подходит для влажных помещений, её можно мыть.
Качество изготовления, качество материалов, а также отношение к клиентам в компании «Жалюзи XXI века» хорошее . Но была допущена одна ошибка – цветы на шторах в комнате вьются вниз (фото 2), а не вверх, так как, наверное, считали, что короб будет вверху. Может быть, нужно было мне лучше акцентировать на этом внимание. Однако это нестрашно, так как рисунок всё равно почти не видно, а цветы похожи на лианы, которые могут расти и вниз . Ещё на направляющих налипли крупинки алюминия, который образовался, когда их резали (перед установкой их нужно убрать). Главное, что они смогли уместить 200 см. ткани в короб шторы балконной двери, что другие компании оказывались делать категорически . Штора при этом вытягивается свободно. Все размеры штор оказались правильными.
Габаритные размеры штор в заказе (в мм.): 400х1650 (Bergamo), 690х1600 (Monstera), 530х2050 (Monstera). Я думаю, что у всех в первой очереди будут такие размеры.
Общая стоимость штор порядка 18 т.р. Предоплата после составления договора 50%. Время изготовления – примерно неделя.

[Оксана]

Смирнов у Вас прекрасные шторки! Как вы подобрали размер именно по вашему окну и по ширине именно вашей двери?

[Смирнов]

Приветствую. Я не подбирал, а заказал с точностью до миллиметра. Это ведь шторы, которые должны быть точно по ширине штапиков (ширина стекла + 2см). А окна у всех разные. Поэтому их делают на заказ, и поэтому они такие дорогие. Если брать штору сразу на две створки окна, то можно найти уже готовую и подешевле. Например сейчас популярны шторы "Зебра". Но мне они не подходят, т.к. у меня третий этаж. Мои шторы прекрасно пропускают свет и поэтому их не надо постоянно регулировать - это очень удобно. И при этом видно всю природу за окном, кроме второго дома .
Рисунок на шторах мне не нравится. Просто другого похожего рисунка в Москве не было. Я считаю, что рисунок не должен нравится - он должен быть просто эстетически приятным. Например, шторы в комнате - это иммитация прозрачной тюли. Такие шторы сложно поменять, это не обои или обычные навесные шторы. Рисунок, который нравится или привлекает к себе излишнее внимание, скоро надоест. А сейчас в моде вычурные вензеля или яркие многоцветные рисунки. Такими могут быть обои или обычные шторы, но никак не фартук кухни, плитка в ванной или рулонные шторы с пружиной. Шторы должны быть в основном белыми, чтобы не искажали солнечный цвет. "Я так думаю" (с)
Да, у меня фартук на кухне многоцветен и имеет вид немного вензелеватый, но он не вычурный и не яркий.

[Оксана]

Приветствую. Я не подбирал, а заказал с точностью до миллиметра.

а где заказать такие шторки? и как узнать мой размер самой мерить?

[Юрий Лыков]

Шланг к плите находится за толстой газовой трубой (общая газовая труба).Там-же будет провод от микроволновки, .

Здравствуйте, Смирнов а как то у вас шкаф на фото на кухне крепите а стена не покрашена и без обоев вы что прямо на бетон кухонные шкафы устанавливали?

[Палыч]

Стиль "Лофт"?