Полезные советы

[Смирнов]

У меня тоже так бывает. Всего несколько раз в неделю, как я это замечаю. Это может быть действительно кусочки льда - внизу холодильника, возле мотора есть открытая ёмкость для сбора воды. Наверное туда они и падают. Хотя, может быть, что это крепёж радиатора холодильника (тонкая решётка сзади) смещается из-за её нагрева, а потом возвращается на место. Ничего плохого в этом не вижу.

[Смирнов]

Испытания сигнализатора загазованности Кенарь GD100-CN (kenar.ru)
Литеры -CN в названии означают, что датчик может определять природный газ (метан CO) и угарный газ (окись углерода CH4). Метан - это газ из трубы. Угарный газ образуется когда недостаточно воздуха для горения газа. Это может быть в случае нарушения вентиляции котла. Есть модели этого датчика, которые не могут определять сразу два типа газа!
Там-же можно купить подходящий к нему газовый клапан, так как этот датчик уже имеет выход для подключения к нему. При обнаружении утечки газ будет перекрыт. Я решил пока обойтись только датчиком.
Датчик подключается к сети питания 220В.
Испытания проходили в реальных условиях. Я открыл газовую горелку (на фото слева от датчика). Маску не одевал, всё время стоял рядом с плитой. Через пять минут датчик сработал. Датчик засветился красным светом снизу, сигнал был не очень громкий. Из соседней квартиры его будет плохо слышно.
Известно, что метан поднимается к потолку, поэтому датчик лучше устанавливать повыше (1,8 м). Тогда он быстрее сработает. В этом эксперименте датчик находился ниже, чем положено, поэтому сработал немного позже.
Никакого запаха газа я не почуствовал . Только через десять минут немного заболела голова . Датчик сработал вовремя - до наступления реальной опасности для человека.
Чтобы проверить защиту от угарного газа, нужно поместить датчик в ёмкость, где горит свеча и закрыть её герметично. Со временем кислорода будет нехватать для горения и начнёт образовываться угарный газ. Этот опыт я проведу в следующий раз.
Купил сигнализатор здесь (smartron.ru/katalog/products/security/besprovodnye-ohrannye-sistemy/drugie/signalizator-zagazovannosti-kenar-gd100-l)
Помните, что никакие проверки и техническое обслуживание не гарантируют Вам защиту от утечки газа, так как она может случиться неожиданно и в любое время.

[Олег]

Испытания сигнализатора загазованности Кенарь GD100-CN (kenar.ru)
Литеры -CN в названии означают, что датчик может определять природный газ (метан CO) и угарный газ (окись углерода CH4). Метан - это газ из трубы. Угарный газ образуется когда недостаточно воздуха для горения газа. Это может быть в случае нарушения вентиляции котла. Есть модели этого датчика, которые не могут определять сразу два типа газа!
Там-же можно купить подходящий к нему газовый клапан, так как этот датчик уже имеет выход для подключения к нему. При обнаружении утечки газ будет перекрыт. Я решил пока обойтись только датчиком.
Датчик подключается к сети питания 220В.
Испытания проходили в реальных условиях. Я открыл газовую горелку (на фото слева от датчика). Маску не одевал, всё время стоял рядом с плитой. Через пять минут датчик сработал. Датчик засветился красным светом снизу, сигнал был не очень громкий. Из соседней квартиры его будет плохо слышно.
Известно, что метан поднимается к потолку, поэтому датчик лучше устанавливать повыше (1,8 м). Тогда он быстрее сработает. В этом эксперименте датчик находился ниже, чем положено, поэтому сработал немного позже.
Никакого запаха газа я не почуствовал . Только через десять минут немного заболела голова . Датчик сработал вовремя - до наступления реальной опасности для человека.
Чтобы проверить защиту от угарного газа, нужно поместить датчик в ёмкость, где горит свеча и закрыть её герметично. Со временем кислорода будет нехватать для горения и начнёт образовываться угарный газ. Этот опыт я проведу в следующий раз.
Купил сигнализатор здесь (smartron.ru/katalog/products/security/besprovodnye-ohrannye-sistemy/drugie/signalizator-zagazovannosti-kenar-gd100-l)
Помните, что никакие проверки и техническое обслуживание не гарантируют Вам защиту от утечки газа, так как она может случиться неожиданно и в любое время.

а что за газовый клапан можно купить к датчику?
Я понимаю датчик включается только в розетку и все? Зачем ему еще какой то клапан?
Скажите сколько стоит этот девайс?

[Свора собак]

Там-же можно купить подходящий к нему газовый клапан, так как этот датчик уже имеет выход для подключения к нему. При обнаружении утечки газ будет перекрыт. Я решил пока обойтись только датчиком.

Добрых вечеров! Подскажите если разместить датчик сверху котла это нормальное расположение будет? Т.е. на уровне высоты котла.

[Смирнов]

Клапан нужен для автоматического отключения газа. У всех сигнализаторов уже есть кабель для его подключения. Это полезно, если утечка произойдёт когда никого нет дома. Но, так как сигнализатор подключён к сети, то он может подавать звуковой сигнал сколь угодно долго. И он не будет сильно мешать соседям. Звук не такой сильный, как у другого сигнализатора, с которым я имел дело раньше. Поэтому, если Вы пришли домой и услышали его, то нужно, не включая свет, открыть окна и закрыть газовый кран.
Описание сигнализатора на сайте производителя kenar.ru/GD100-CN.htm
Описание клапана на сайте производителя kenar.ru/GV-80.htm
Есть клапаны с тремя размерами резьб 1/2" (DN15), 3/4" (DN20) 1" (DN25). Скорее всего подойдёт размер резьбы 1/2.
Описание работы сигнализатора (с сайта)
GD100-CN представляет собой электронный блок, монтируемый в корпус. Состоит из основной платы, блока питания и двух съемных измерительных модуля с сенсорами.
Принцип работы сенсоров основан на регистрации изменения сопротивления при изменении концентрации контролируемых газов.
После подачи питания на прибор начинает мигать зеленый светодиод «Питание» и звучит зуммер, прибор переходит в режим прогрева, не более 4 минут. По окончании прогрева зеленый индикатор загорается непрерывно. Сигнализатор находится в режиме слежения.
В этом режиме GD100-CN может выдавать следующие виды сигнализации:
1) при отсутствии загазованности – непрерывный световой сигнал зеленого цвета;
2) при превышении порогового уровня концентрации одного из контролируемых газов срабатывает световой извещатель красного цвета, звучит сигнал сирены, подается сигнал для срабатывания клапана;
3) при снижении концентрации газа ниже установленного порога, прибор переходит в режим слежения, звуковой и световой извещатели перестают работать. Клапан остается в перекрытом состоянии, для возобновления подачи газа необходимо открыть клапан в ручном режиме.
При неисправности любого датчика загорается желтый индикатор и звучит зуммер.
Кнопка «ТЕСТ» предназначена для проверки светового и звукового извещателей, а также для проверки срабатывания клапана отсечки (если клапан подключен к прибору).

Описание установки (из паспорта)
При выборе места установки необходимо соблюдать следующие требования:
1) в помещениях сигнализатор следует устанавливать на вертикальной стене в местах возможной утечки газа (вблизи газовых плит, газовых нагревательных и отопительных приборов, вентилей, клапанов и т.д.);
2) сигнализатор следует устанавливать над местами возможной утечки газа на расстоянии 300 – 500 мм от потолка;
3) не следует располагать сигнализатор: - за шкафами и другими предметами, закрывающими сигнализатор; - непосредственно над местами, предназначенными для приготовления пищи; - рядом с вытяжными устройствами.
Главное - в любом незакрытом месте, но не рядом с форточкой и вытяжкой. И не ниже 1 м. от пола.
Проверка работоспособности (из паспорта)
Пользователю в процессе эксплуатации рекомендуется проверять работоспособность сигнализатора (срабатывание сигнализации и клапана отсечки) путем нажатия на кнопку «Тест» не реже одного раза в течение 30 дней. Категорически запрещается! Проверять работоспособность прибора путем подачи на измерительную головку метана, пропана, смеси из быт. газовых зажигалок, баллонов и др.
Проверка работоспособности (срабатывание сигнализации и клапана отсечки) при помощи газовой смеси в процессе эксплуатации проводится организациями, обслуживающими газовое оборудование абонента, не реже 1 раза в год смесью (20 ±5) % НКПР для горючих газов и 125 мг/куб.м для угарного газа.
Кенарь GD100-CN стоит 2,700 р. (под заказ)
Электромагнитный клапан отсекатель Кенарь GV-80 d15 (резьба 1/2") стоит 1,500 р.

[Смирнов]

Установка диэлектрической вставки (см. заметку от 19 фев 2016).

Купил две одинаковые вставки (1/2 внешняя резьба - 1/2 внутренняя резьба). Почему-то на рынке "Стройдвор Брёхово" все продают вставки только с внешними резьбами. Только в одном магазине нашёл то что надо (Е-05, Е-41 - это один павильон - просто вход с двух сторон). Их там было мало, поэтому можно сначала заказать (925-378-21-39, 903-560-07-49). Редкая вещь оказывается. Производитель - "TIM", качество хорошее, цена 170 р.

Я думаю, что можно было взять одну с двумя внешними резьбами, так как краны у меня имеют разные типы резьб (один с внутренней, а один с наружной), но тогда нужно было-бы менять шланг. А то, что я взял подойдёт в любом случае, так как они являются как-бы удлинителями, только вкручиваются в краны разной стороной.

При установке сначала нужно перекрыть общий большой кран над счётчиком. Может быть проблема с тем, что легче открутить кран шланга плиты, чем открутить шланг с этого крана. А шланг с этого крана уже можно снять на столе. Дело в том, что нельзя слишком сильно крутить, чтобы не сломать счётчик. У меня эта конструкция с кранами прикреплена к стене, но не так устойчиво, как хотелось бы. Пасты было мало в соединениях, а закручено было со всей дури - так делать нельзя. Я использовал обычный лён и пасту Unipak. Лён нужно брать подлинее и наматывать со всей силы, под углом к резьбе, лучше в несколько слоёв, смызывая пастой каждый слой. Льна достаточно, когда закручивается с некоторым усилием. Если при закручивании лён начинает съезжать, то нужно лён заново перекрутить. Поэтому лучше покупать фитинги с резьбой, которая имеет насечки, которые помогают "закусывать" лён, чтобы он не съезжал.
После установки нужно обмазать соединения пеной из моющего средства для посуды (см. фото). При закручивании, из-за вибрации, может открутиться гайки соединений счётчика, поэтому я их тоже немного подкрутил.

[Свора собак]

[b] При закручивании, из-за вибрации, может открутиться гайки соединений счётчика, поэтому я их тоже немного подкрутил.

диэлектрическая это чтоб ток не проходил?
смотрю вы трубу обрезали? Очень хорошо у вас будет!

[Смирнов]

Установка смесителя (номер фото в архиве).
Смеситель в санузле обычно устанавливается при помощи двух эксцентриков, т.к. обычно отверстия в смесителе и фитингах немного не совпадают. Но можно сделать аккуратней и точнее. Чтобы не закрывать большое отверстие накладными вставками нужно, чтобы отверстие было небольшим. Для этого нужно использовать полипропиленовый пластиковый двойной фитинг на общей планке. Только выбирать нужно с линейкой - первый, который я купил, был с расстоянием между отверстиями 145 мм, пришлось покупать другой - нужно ровно 150 мм.
Сначала выпиливаем в пеноблоке канавку для труб и смесителя (0). Отверстие нужно делать так, чтобы оба отверстия для смесителя оказались по центру одной плитки (я об этом заранее не подумал, поэтому пришлось сменить раскладку плитки в этом месте). Площадь окна в пеноблоке должна быть достаточная, чтобы поместились все паянные соединения труб. Затем цементируем пустоту в пеноблоке его-же выпеленными кусками, чтобы создать крепкую поверхность для монтажа планки смесителя (1). Пластиковую планку смесителя закрепляем с помощью шурупов на зацементированном куске пеноблока (2) (нужно точно выставить этот кусок по высоте раположения планки смесителя). Если поверхность неровная, то можно подложить под него металлический уголок (см. по центру на фото 3), иначе пластик прогнётся и расстояние между его отверстиями уже будет не равно 150 мм. Выставляем точку пересечения лучей лазерного уровня точно на середине отверстия фитинга смесителя (3). Уровень устанавливал по высоте, подкладывая всякие коробки и куски плитки. Прикладываем плитку с учётом зазоров до других плиток. Помечаем маркером центр пересечения лучей. После того, как на плитке будет отмечен центр отверстия, её нужно убрать и проверить, что уровень по-прежнему указывает на центр отверстия фитинга смесителя. При помощи фитинга - ниппеля 1/2, обводим окружность на плитке с отмеченным центром. При помощи сверла-стрелки по кафелю (диаметр 5 мм., лучше выбирать с четырьмя гранями) высверливаем отверстия по кругу с учётом толщины маркера (5). Отверстия нужно делать с двух сторон, но не сквозные - чтобы можно было срезать перемычки между ними с помощью того-же сверла, наклоняя его под углом к плитке (6). В пластиковый двойной фитинг сначала вкручиваем ниппель 1/2-1/2 (длинный, две внешние резьбы 1/2), устанавливаем плитку, а снаружи закручиваем фиттинг 1/2 (внутренняя) - 3/4 наружняя (он должен быть как можно более коротким и лучше цвета хрома, но я такой не нашёл - взял обычный, латунный). Лучше подложить резиновую прокладку (3/4), так как при затягивании плитка может треснуть (7) (у меня так и вышло). Можно вкрутить в пластиковый фиттинг только один фитинг - 1/2 (внешняя) - 3/4 (внешняя), и прижать плитку гайками самого смесителя (у меня смеситель имеет выпуклую форму и не позволяет так сделать - носик слишком выдаётся в сторону его гаек). Но тогда отверстие нужно делать с диаметром для ниппеля 3/4. Замазываем щели затиркой. Саму пустоту внутри лучше не заполнять и плитку не приклеивать - достаточно хорошо держат две гайки фитингов (или смесителя) и сама замазка. Если нужно будет что-то заменить внутри - достаточно только отковырять замазку и плитка останется целой. Я так-же прикрепил все плитку снизу, до пола (закрепил на два самореза каждую), но это было сложно.
Плитка Davos blue wall 02 (zel-ceramika.ru/catalog/gracia_ceramica/davos/davos_blue_wall_02_4711.html)
Затирка 1/2 часть Голубой С110 + 1/2 часть белая zel-ceramika.ru/catalog/litokol/litokoll/zatirka_litochrom_1-6_7086.html)
Замешивал затирку на латексной добавке вместо воды 100% ( IDROSTUK zel-ceramika.ru/catalog/litokol/litokoll/lateksnaya_dobavka_dlya_zatirki_idrostuk_-_m_7113.html) (это нужно делать обязательно для влажных помещений, и на полу тоже - во всей квартире)

[Смирнов]

Заделка отверстий над косяком двери.
У меня косяк двери высотой 205 см, а проём двери высотой порядка 215 см. Я заделал эти отверстия сверху косяка при помощи четырёх досок квадратного сечения 3х3 см. и уголков 25х25 мм. Уголки крепятся к гипсовым стенам при помощи саморезов 30 мм., безо всяких дюбелей, как в дерево. Доски крепятся к уголкам при помощи саморезов 60 мм., причём так, что одним саморезом крепится сразу две доски. "Пирог" такой - доска-уголок-доска. Только трудно попасть в отверстие уголка, т.к. его не видно за доской. Поэтому нужно сначала просверлить отверстие сверлом 3 мм. Ширина косяка 7-8 см., а ширина этого "пирога" порядка 7 см. Всего нужно по четыре доски и четыре уголка на одну дверь (+ восемь саморезов 60 мм.). Доски располагаются по высоте на середине проёма, зазор до стены и косяка 1-3 см. Такой способ нужен для усиления звукоизоляции, т.к. пена очень плохой звукоизолятор. К тому-же не рекомендуют делать пену толщиной больше 3 см, т.к. она тогда имеет свойство сильно расширятся или сужаться в зависимости от времени года, что приводит к колебанию зазоров двери.
Деревяшки можно купить на рынке рядом с магазином Пятёрочка. Они длиной 2,5 м. или 3 м. Рынок находится за автомойкой, примерно в 150 м. от магазина Пятёрочка (от входа 20 м. и направо).

[Смирнов]

Фартук на кухню в стиле "пэчворк".
Я буду делать фартук на кухню из плитки в стиле пэчворк. Название пошло от техники пошива лоскутного одеяла. Пэчворк в интерьере складывается по принципу мозаики. Разноцветные модули выкладывают в определенном порядке. Собирается лоскутная картинка. Примущество и недостаток этого стиля в том, что создается яркий фон, его практически невозможно затмить любыми аксессуарами, что создаёт трудности в совмещении пэчворка с другими стилями. Тут есть хорошие фотографии (ilkitchen.ru/remont/fartuk/raduga-na-kuxne-v-stile-pechvork.html)
Поэтому я выбрал пэчворк в сдержанном английском стиле - плитку "Суррей" (KERAMA MARAZZI). Купить можно здесь (zel-ceramika.ru/catalog/kerama_marazzi/angliyskaya_kollektsiya/surrey/).
Плитка имеет цвет подходящий под мебель самых разных оттенков. На первом фото не моя кухня (фото нашёл в сети), но точно такую кухню я и собираюсь делать. Тут есть крупные фотографии плитки Суррей (mozaikakursk.ru/surrey). Всего есть три цветовых гаммы. Размер 20х20 см.
Немного романтики : "Название графства Суррей переводится как «южный гребень» и это действительно так: холмы пересекают его с запада на восток. Эта часть Англии манит к себе тех, кто любит и ценит английскую природу: буковые рощи, тишину холмов и захватывающий простор, открывающийся с их вершин. Местные жители советуют приезжать сюда в конце весны, чтобы насладиться цветением рододендронов, когда воздух буквально пропитан запахом этих чудесных цветов. Недаром Суррей часто называют «садом Англии»: настоящим украшением графства являются ботанический сад в Визли и королевские ботанические сады в Кью."
У меня есть несколько замечаний по поводу фартука на первой фотографии. Чередование плиток выбрано очень хорошо - большие узоры перемежаются с мелкими. Однако плохо то, что часть нижних плиток закрыто столешницей. Нужно их располагать на высоте 86,5 см, с учётом того, что стандартная высота столешницы 85 см. Зазор можно закрыть плинтусом. При этом расстояние от столешницы до полок будет = плинтус + три плитки + зазоры, итого 1,5 + 20*3 + 0,4*2 = 62,5 см. Что вполне соответствует стандарту.
Цена плитки "Суррей" примерно 750 р. за м.кв. В пачке 30 шт. (1,2 м.кв).
Заметка про мой "фартук" будет позже .
Прошу оставлять здесь только существенные замечания. Как говорится - о вкусах не спорят, а я не дизайнер .

[Valiant]

А на какой фотке ваша кухня?
хочется обсудить реальные фото того что есть у соседей, чтоб обсудить и услышать доводы почему сделали именно так а не подругому.

[Гриня5]

Фартук на кухню в стиле "пэчворк".

Смирнов!!! Скажите пожалуйста у Вас расстояние от котла до столешницы сколько см?

[Смирнов]

Лучше чтобы до котла было 60 см - ровно три плитки по 20 см. Высота стандарная - примерно 85 - то есть на 15 см ниже локтя (так резать удобнее). Чтобы до котла было 60 см. - мне нужно было делать столешницу высотой 90 см, что в принципе тоже удобно.

[Смирнов]

Как выбрать бригаду для ремонта квартиры.

1. Необходимо зафиксированное техническое задание. Нарисуйте объекты работ и основные узлы с привязкой к объёмам и размерам. (Без чёткого ТЗ и результат ХЗ). Найти визуализатора и вынести голову ему своими хотелками. Пусть он, а не строитель поймет и сформулирует вам ваши же желания в какой-нибудь объективной форме. С толмудом проще искать подрядчика, поскольку глядя на ваши картинки будет понятно где присвистнуть, а где потереть ладошками.
2. Вам будет неудобно спрашивать за косяки если вы платите заведомо низкую цену за работу. Цена должна быть адекватная. Должна быть показана по пунктам и чем подробнее – тем лучше, чтобы были видны объёмы и цены за работы. Не давайте деньги на все материалы сразу.
3. Задавайте вопросы и слушайте. Хотя бы поверхностно изучите тему ремонта, видов предстоящих работ и используемых в них материалов (можно здесь forumhouse.ru/forums/64/).
4. В большинстве своём профессионалы не бывают сразу во всем. И поэтому ориентироваться Вам нужно на людей, добившихся мастерства в своей профессии. Узнайте, в какой области мастер добился успехов.
5. Проверяйте качество работ на каждом этапе. Хороший специалист не испугается контроля со стороны заказчика.
6. Важно обращать внимание на такие детали, как чистота рабочего пространства. Если на объекте грязь, инструмент и материалы разбросаны и валяются чинарики, то скорее всего ничего хорошего вам не сделают, есть такая закономерность.
7. Многие профессионалы ушли от хозяина или директора и работают на себя. Строитель-это не друг, товарищ, брат, это ваша проблема на все время стройки. Изначально не смотреть им в глаза и не искать там человечность. Не нанимайте родственников или хороших знакомых - потом получается никакого спроса.
8. Суть профессионализма состоит не в узком знании чего-либо, а в сопряжении разных специальных знаний. Сантехник должен понимать работу плиточника, плиточник электрика, электрик мебельщика и так далее. Например, прокладывать трубы нужно с пониманием раскладки плитки, нюансов установки приборов и тому подобное. Не нужно бояться универсалов. Напротив, это вектор развития всех мастеров будущего.
9. Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо... (из к/ф)
Приблизительные сроки ремонта в квартире - примерно 60 дней (для однокомнатной) (shpatel.su/home/sroki-remonta-kvartiry). Грунтовка, штукатурка, шпаклевка и стяжка должны высохнуть и прежде чем делать следующую операцию, нужно убедиться в том что предыдущая часть полностью отстоялась и высохла.

Некоторые объявления (forumhouse.ru/exchange/contractors/?page=1&categoriesSelected%5B%5D=19&locationsSelected%5B%5D=100&locationsSelected%5B%5D=20027&sortType=rating&sortDir=desc)

"Ремонт — это стихийное бедствие, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере (privetpeople.ru/index/prikolnye_statusy_pro_remont_v_kvartire_dome/0-948)."

[Смирнов]

Строительство. Опрос «Что бы я никогда не сделал снова». (forumhouse.ru/threads/24351)
Некоторые цитаты:
Не давать денег на покупку материалов в количестве примерно равное тому, что они могли бы у тебя заработать.
Когда сам покупаешь, почему-то в два раза больше всего получается.
Голая декоративность (типа слоеных гипокартоновых убожеств, которые лепят наши архитекторы почем зря везде) не только не нужна, но и потом становится как бы памятником собственной глупости и нерасчетливости.
Не стала бы в квартире в санузле прятать коммуникации за коробами из гипсокартона,в начале красиво,а потом пришлось все ломать!!
Сразу бы делал электропроводку медью. Никогда бы не экономила на розетках, их должно быть много и везде.
Меньше бы слушал советы соседей .
Никогда бы не стала доверять стройку хорошим знакомым строителям. Только чужим, только с официальным договором.
Я бы больше никогда не положил бы трубы отопления и водяную разводку в стяжку или стены а сделал бы их снаружи или в коробе на месте плинтуса.
Не буду больше сотрудничать со строительной фирмой - больше нервов потратил, чем денег заработал. Я люблю работать качественно, а не так как требовала фирма: чем быстрей закончишь, тем лучше для тебя.
Не ставила бы душевой уголок, у которого задняя стенка - непосредственно кафельная стена ванной комнаты - затирка желтеет. Не использовала бы новомодные способы шумоизоляции комнат (пробковые листы и пр.) - никакого толку. Никаких натяжных потолков.
Никогда гипсокартон на потолке. Только натяжные. В сухом доме при перепадах температур все равно стыки при всех способах заделки швов появляются трещины.
Не стал бы штукатурить жилые помещения, кроме влажных, любыми составами, кроме гипсовых.
Не бойтесь ругаться со строителями - это их любимый менталитет, не ругаешься - значит лох. Вы должны быть везде, в каждой дырке, в каждом замесе, закупке.
Не оставлял бы без контроля заливку полов с водяным отоплением: смотрите как ваши рабочие и сколько заливают цемента.
ПРЕЖДЕ чем приступать к строительству записалась на форум и года два училась что и как.
Хочу добавить еще свои НИКОГДА: никогда не платите вперед ни гроша, только по факту выполненных работ. Никогда не доверяйте закупку и доставку материалов интернет-магазинам и самим строителям. Даже если вам супер-некогда лучше доверьте это человеку со стороны, которому вы можете доверять.
При установке плиты нужна сварка (обрезка) труб, портить новую чистую кухню мы не захотели.
Промашку допустили с розетками для плиты, духовки и посудомойки (кухня икеа). Надо было их делать почти впритык к полу, чтоб оказались под днищами шкафов (на уровне ножек).
..........
Пожалуй, это лучшая тема на том форуме. От себя могу добавить - вовремя заметил, что лестницу на второй этаж стали делать в совсем другом углу дома. Хотя проект был хорошо оформлен. Глаз, да глаз, да ещё глаз ...
Есть удобный EXL файл с ответами на стр.29 (forumhouse.ru/threads/24351/page-29#post-15054911)