Смирнов » 30 мар 2016, 10:10
Выбор и установка межкомнатных дверей.
Межкомнатные двери я заказал в магазине Браво на Волоколамском шоссе. Модель «Рондо», натуральный шпон дуба (dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/standart/rondo-f-01-dub-st). Одна дверь со стеклом (фото внизу), две глухие. Размеры – на кухню 200х70 (со стеклом), в комнату 200х80, в санузел 200х70. На фото сайта дверь имеет другой цвет, чем в реальности. Всего потратил порядка 26 т.р.
Вся фурнитура в цвете «матовый хром», чтобы она не сильно выделялась.
Ручка модели Bravo Z-420 (dveri.com/catalog/furnitura/ruchki-dvernye/seriya-400-kruglaya-rozetka/bravo-z-420-sc-matxrom). Это цена за комплект (две ручки). Ручка небольшая, изящная, имеет удобную форму (9 или фото внизу).
Маленькая защелка Bravo P-1 с пластиковым язычком (dveri.com/catalog/furnitura/zamki-i-zashhelki/plastikovyj-yazychok/zashhelka-bravo-p-1-c-xrom). Она используется вместе с ручками для дверей кухни и комнат, поэтому их вместе можно считать одним механизмом. Эта защёлка не фиксируются изнутри.
Для санузла нужна большая защёлка, которая фиксируются изнутри. Она похожа на большой врезной замок. Тип Bravo P-3-WC (dveri.com/catalog/furnitura/zamki-i-zashhelki/plastikovyj-yazychok/zashhelka-plastikovyj-yazychok-bravo-p-3-wc-c-xrom). К большой защелке нужна ручка поворотная – она должна быть ниже ручки, с внутренней стороны санузла (dveri.com/catalog/furnitura/fiksatory/seriya-400-kruglaya-rozetka/bravo-az-4wc-sc-matxrom). Снаружи её можно открыть при помощи какой-нибудь узкой металлической пластинки (например, ножом).
Петли обычные, врезные.
Врезка фурнитуры и установка двери (номер фото из архива Ustanovka_dveri.rar).
Наверное это развлечение не для всех, так как нужен небольшой опыт работы с деревом. Однако вся фурнитура имеет различные накладки и допуски, которые скрывают всякие неровности установки, поэтому точность не так уж и важна.
Стандартная высота полотна двери 200 см., а её высота с косяком 205 см. Мне она оказалась недостаточна, лучше 205 см, так как высота проёма 212 - 215 см. Теперь нужно придумать, как заделать щель порядка 7-10 см. сверху косяка двери.
Врезка защёлок (1). Удобно работать двумя стамесками – шириной 8 мм (для врезки маленьких защёлок) и широкой 20 мм (для врезки большой защёлки и петель). Молоток резиновый (из Леруа). Сверло перьевое 16 мм. Сверло по дереву 5 мм.
Сначала нужно высверлить отверстие для защёлки сверлом перьевым. Потом сделать его квадратным при помощи стамески 8 мм. После врезки защёлки при помощи бумажного шаблона отметить место для ручки. Высверлить этим-же сверлом сквозное отверстие для ручки. Ещё нужны два маленьких (5 мм) отверстия по бокам от большого – для винтовых креплений ручки. Вставить ручку, затянуть крепления. Большая защёлка врезается так-же (2).
Важный момент – нужно учитывать сторону расположения скошенной стороны язычка защёлки – потому что закрываться дверь должна сама, а открываться при помощи поворота ручки. Маленькую достаточно просто перевернуть, а с большой будет посложнее. Её просто повернуть не получиться, так как тогда ручка будет поворачиваться вверх, а не вниз. Для этого нужно сначала проткнуть защёлку насквозь нетолстой отвёрткой (диаметр ровно 4 мм), в специальное отверстие возле язычка. При этом внутри язычок отщёлкнется. Его нужно целиком вытащить из защёлки, а затем перевернуть и вернуть на место. Вытащить отвертку.
Петли врезаются в дверь заподлицо (в уровень), также как и защёлки (3, 4). Если их врезать ещё глубже, то дверь будет пружинить и закрываться не полностью. Место для ответной части защёлки на косяке двери (5) делается после сбора двери, когда ясно где она должна быть. Но легче делать это до установки двери в косяк проёма - в горизонтальном положении двери (6). На фото два отверстия – левое для ручки, правое для защёлки. Верхний косяк двери нужно отрезать, когда дверь в собранном положении, при этом нужно подкладывать картон, толщиной 4 мм между дверью и «замковым» косяком двери. Отрезать можно обычной пилой, но не под 45 градусов, так как это сложно, а перпендикулярно, но со «ступенькой», чтобы косяк был крепче.
Перед установкой нужно скрепить всю конструкцию бумажным скотчем (6). Чтобы вся эта конструкция не скособочилась (так как тяжёлая дверь наклоняет косяк «с петлями»), дверь нужно подпереть снизу, вкрутив маленький саморез снизу, в «замковый» косяк. Так будет надёжнее фиксация двери. Иначе скос будет незаметен, но при этом размеры будут неправильные.
Из-за неровности пола нужно сначала подрезать косяк двери снизу с запасом в 1,5-2 см. – с одной стороны он может быть длиннее. После приложения двери к косяку стены будет видно, насколько неровный пол, поэтому затем уже можно будет подрезать их более точно. Щель под дверью должна быть порядка 7 мм. Если меньше, то есть риск, что при открывании дверь будет задевать пол, а заранее это трудно определить. Чем меньше зазор, тем лучше звукоизоляция, так как порогов обычно в квартире не делают.
На фото 7 показана система крепления двери под названием «Система СМС» (фото внизу), о которой я писал ранее. Она состоит из пластикового дюбеля, и винта, который в него вкручивается. Всего в комплекте 6 дюбелей, но достаточно и 4-х. Я купил два комплекта на три двери. Дюбель располагается в стене, а к косяку двери прикручивается ответная часть - кронштейн для зацепа шляпки винта. Гайки нужны чтобы при их помощи закручивать винт в дюбель, но для этого их нужно по две штуки зафиксировать на винте, чтобы они не крутились. У меня это не получилось, поэтому я вкручивал винт в дюбель при помощи пассатиж, что было несложно (тогда гайки нужно снять, так как они мешают). Вкручивать или откручивать нужно до тех пор, пока дверь не выровняется. Затем нужно деревяшками, напиленными из остатков косяка, распереть дверь от стены, чтобы её зафиксировать. Так дверь может стоять долго, то есть до этапа запенивания щелей (8)….