Полезные советы

[Смирнов]

Обнаружена неисправность работы котла.
Исходные данные: регулятор температуры горячей воды крана стоит на 4,5 (там где точка). Поток воды минимальный, когда котёл ещё греет. Закрывание крана было плавное.
Результат: после закрывания крана температура воды в котле быстро (за две секунды) повысилась до температуры свыше 90 градусов. Теплообменник начал потрескивать из-за резкого нагрева. Это не смертельно, но вредно для котла.
Причина: датчик потока воды сработал с задержкой из-за ошибки определения наличия маленького потока воды.
Варианты решения проблемы: я считаю, что нужно установить регулятор температуры на не более чем 4 единицы, и включать поток горячей воды из котла побольше - просто нужно поменьше его разбавлять холодной. Тогда датчику будет проще определить наличие или отсутствие потока воды.

[Смирнов]

Улучшение звукоизоляции межкомнатных стен.
Для улучшения звукоизоляции внутренних стен, можно обшить стену листами ГВЛ (гипсоволоконные) (заказал здесь ruwer.ru/gipsovoloknistii-list-vlagostoikii-gvlv-knauf-2500x1200x10mm-3-kv-m). Я обшил с двух сторон стену между комнатой и кухней, стену между комнатой и коридором, а также стену между коридором и санузлом (но только со стороны коридора, т.к. в санузле на этой стене должна быть плитка).
Листы ГКЛ (гипсокартонные) для этой цели подходят хуже, так как они более жёсткие, чем листы ГВЛ. Таким образом, получается такой «пирог»: мягкий материал (ГВЛ) – жёсткий (гипсовая стена) - мягкий материал (ГВЛ). Качество звукоизоляцию мне пока трудно оценить, так как щели межкомнатных дверей я ещё не «запенил», но уже есть ощущение, что эти листы хорошо поглощают звук. Толщина ГВЛ бывает 10 и 12,5 мм (я выбрал 10 мм.). Листы довольно тяжёлые.
ГВЛ имеет большие размеры 2500x1200, поэтому их трудно заносить и крепить. Их можно надрезать ножом и затем поломать пополам около подъезда. Они очень хрупкие, особенно если сырые. Ломаются они неровно, но это не имеет значения, если их подписать, а затем крепить в паре с другим куском этого-же листа. Вообще, лучше их заранее поломать, чем они поломаются сами в процессе работы.
Сначала стену нужно зашкурить.
Перед прикручиванием листа лучше скруглить его внешние (лицевые) кромки, или это придётся делать когда они уже будут на стене. Для прокладки проводов можно заранее подрезать нужный край листа, чтобы между листами была щель. Для проводов телевизора, который будет висеть на этой стене, и освещения (люстра в центре комнаты) достаточна щель 5 мм. шириной (глубина равна толщине листа). Если обои не тонкие, то такие щели можно не шпатлевать. Если нужны розетки, то надо вырезать отверстия. У меня на этой стене не будет розеток – просто удлиню провода от телевизора и ламп до соседней стены. Пилить листы удобно электрическим лобзиком, однако пыли образуется очень много.
Затем прикрутить листы при помощи саморезов (3 мм, длина 35 мм.). Нужно места крепления на листе немного засверлить большим сверлом (10 мм), чтобы сделать углубление для шляпки саморезов. На пол-листа достаточно 9-ти саморезов. Всего я использовал порядка 250 саморезов. Некоторые саморезы плохо держатся в стене, но остальные достаточно крепко фиксируют лист.
После скругления кромок листа щели нужно заделать финишной шпатлёвкой.
На фото часть стены с прикрученными саморезами листами ГВЛ.

[Смирнов]

Выбор и установка межкомнатных дверей.

Межкомнатные двери я заказал в магазине Браво на Волоколамском шоссе. Модель «Рондо», натуральный шпон дуба (dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/standart/rondo-f-01-dub-st). Одна дверь со стеклом (фото внизу), две глухие. Размеры – на кухню 200х70 (со стеклом), в комнату 200х80, в санузел 200х70. На фото сайта дверь имеет другой цвет, чем в реальности. Всего потратил порядка 26 т.р.
Вся фурнитура в цвете «матовый хром», чтобы она не сильно выделялась.
Ручка модели Bravo Z-420 (dveri.com/catalog/furnitura/ruchki-dvernye/seriya-400-kruglaya-rozetka/bravo-z-420-sc-matxrom). Это цена за комплект (две ручки). Ручка небольшая, изящная, имеет удобную форму (9 или фото внизу).
Маленькая защелка Bravo P-1 с пластиковым язычком (dveri.com/catalog/furnitura/zamki-i-zashhelki/plastikovyj-yazychok/zashhelka-bravo-p-1-c-xrom). Она используется вместе с ручками для дверей кухни и комнат, поэтому их вместе можно считать одним механизмом. Эта защёлка не фиксируются изнутри.
Для санузла нужна большая защёлка, которая фиксируются изнутри. Она похожа на большой врезной замок. Тип Bravo P-3-WC (dveri.com/catalog/furnitura/zamki-i-zashhelki/plastikovyj-yazychok/zashhelka-plastikovyj-yazychok-bravo-p-3-wc-c-xrom). К большой защелке нужна ручка поворотная – она должна быть ниже ручки, с внутренней стороны санузла (dveri.com/catalog/furnitura/fiksatory/seriya-400-kruglaya-rozetka/bravo-az-4wc-sc-matxrom). Снаружи её можно открыть при помощи какой-нибудь узкой металлической пластинки (например, ножом).
Петли обычные, врезные.

Врезка фурнитуры и установка двери (номер фото из архива Ustanovka_dveri.rar).
Наверное это развлечение не для всех, так как нужен небольшой опыт работы с деревом. Однако вся фурнитура имеет различные накладки и допуски, которые скрывают всякие неровности установки, поэтому точность не так уж и важна.
Стандартная высота полотна двери 200 см., а её высота с косяком 205 см. Мне она оказалась недостаточна, лучше 205 см, так как высота проёма 212 - 215 см. Теперь нужно придумать, как заделать щель порядка 7-10 см. сверху косяка двери.
Врезка защёлок (1). Удобно работать двумя стамесками – шириной 8 мм (для врезки маленьких защёлок) и широкой 20 мм (для врезки большой защёлки и петель). Молоток резиновый (из Леруа). Сверло перьевое 16 мм. Сверло по дереву 5 мм.
Сначала нужно высверлить отверстие для защёлки сверлом перьевым. Потом сделать его квадратным при помощи стамески 8 мм. После врезки защёлки при помощи бумажного шаблона отметить место для ручки. Высверлить этим-же сверлом сквозное отверстие для ручки. Ещё нужны два маленьких (5 мм) отверстия по бокам от большого – для винтовых креплений ручки. Вставить ручку, затянуть крепления. Большая защёлка врезается так-же (2).
Важный момент – нужно учитывать сторону расположения скошенной стороны язычка защёлки – потому что закрываться дверь должна сама, а открываться при помощи поворота ручки. Маленькую достаточно просто перевернуть, а с большой будет посложнее. Её просто повернуть не получиться, так как тогда ручка будет поворачиваться вверх, а не вниз. Для этого нужно сначала проткнуть защёлку насквозь нетолстой отвёрткой (диаметр ровно 4 мм), в специальное отверстие возле язычка. При этом внутри язычок отщёлкнется. Его нужно целиком вытащить из защёлки, а затем перевернуть и вернуть на место. Вытащить отвертку.
Петли врезаются в дверь заподлицо (в уровень), также как и защёлки (3, 4). Если их врезать ещё глубже, то дверь будет пружинить и закрываться не полностью. Место для ответной части защёлки на косяке двери (5) делается после сбора двери, когда ясно где она должна быть. Но легче делать это до установки двери в косяк проёма - в горизонтальном положении двери (6). На фото два отверстия – левое для ручки, правое для защёлки. Верхний косяк двери нужно отрезать, когда дверь в собранном положении, при этом нужно подкладывать картон, толщиной 4 мм между дверью и «замковым» косяком двери. Отрезать можно обычной пилой, но не под 45 градусов, так как это сложно, а перпендикулярно, но со «ступенькой», чтобы косяк был крепче.
Перед установкой нужно скрепить всю конструкцию бумажным скотчем (6). Чтобы вся эта конструкция не скособочилась (так как тяжёлая дверь наклоняет косяк «с петлями»), дверь нужно подпереть снизу, вкрутив маленький саморез снизу, в «замковый» косяк. Так будет надёжнее фиксация двери. Иначе скос будет незаметен, но при этом размеры будут неправильные.
Из-за неровности пола нужно сначала подрезать косяк двери снизу с запасом в 1,5-2 см. – с одной стороны он может быть длиннее. После приложения двери к косяку стены будет видно, насколько неровный пол, поэтому затем уже можно будет подрезать их более точно. Щель под дверью должна быть порядка 7 мм. Если меньше, то есть риск, что при открывании дверь будет задевать пол, а заранее это трудно определить. Чем меньше зазор, тем лучше звукоизоляция, так как порогов обычно в квартире не делают.
На фото 7 показана система крепления двери под названием «Система СМС» (фото внизу), о которой я писал ранее. Она состоит из пластикового дюбеля, и винта, который в него вкручивается. Всего в комплекте 6 дюбелей, но достаточно и 4-х. Я купил два комплекта на три двери. Дюбель располагается в стене, а к косяку двери прикручивается ответная часть - кронштейн для зацепа шляпки винта. Гайки нужны чтобы при их помощи закручивать винт в дюбель, но для этого их нужно по две штуки зафиксировать на винте, чтобы они не крутились. У меня это не получилось, поэтому я вкручивал винт в дюбель при помощи пассатиж, что было несложно (тогда гайки нужно снять, так как они мешают). Вкручивать или откручивать нужно до тех пор, пока дверь не выровняется. Затем нужно деревяшками, напиленными из остатков косяка, распереть дверь от стены, чтобы её зафиксировать. Так дверь может стоять долго, то есть до этапа запенивания щелей (8)….

[Аркадий Паровозов]

Обнаружена неисправность работы котла.
установить регулятор температуры на не более чем 4 единицы, и включать поток горячей воды из котла побольше

подскажите каким образом, как можно включать поток горячей воды из котла побольше??

[Аркадий Паровозов]

красивые у Вас двери, только вопрос вижу стены у Вас еще без обоев (может показалось) но если стены без обоев то зачем двери уже ставите ?

[Гриня5]

Посмотрите пожалуйста пример кухоньки! Скромно но с любовью!!!!!
Еще не все собрал... навесные шкафы не успел но пока что есть

Еще много работы надо закрепить все но только после того как установлю хорошую газовую плиту.
И если самому собирать, то нужен шуруповерт - отверткой я собирал - очень тяжело.

[Смирнов]

Чтобы поток воды из котла был больше - его не нужно разбавлять холодной водой, для это температура нагрева должна быть порядка 60 градусов. Меньше разбавляешь - больше потребляешь из котла при том-же самом напоре воды из крана.
Двери с виду очень простые - рисунок на двух других отсутствует, можно сказать, что есть только рисунок волокон древесины. Не люблю, когда всегда перед глазами один и тот-же рисунок - лучше вообще никакого. Обои можно клеить в последнюю очередь ремонта, чтобы не испачкать их, например пеной для установки дверей. Конечно обои под наличники дверей нужно потом как-то заправить. Для этого их можно установить потом, или ещё раз переставить после наклейки обой.

[Смирнов]

Я думаю, что это удачный выбор цвета мебели на кухне. Мне нравятся древесные оттенки - они спокойные, не кричащие, без претензий. А ещё они практичные. Больше всего мне не нравится белый, серый, серебряный или бежевый цвета. Холодильник купил белый - не нашёл нормальный коричневый.
Хорошо, что раковина не в углу двух столешниц - поэтому можно перед ней встать ровно. Я думаю, что лучше эти два шкафчика поменять местами - чтобы между раковиной и плитой было побольше места. Моешь, режешь - готовишь. А под счётчиком можно повесить полку для микроволновки, и пусть она немного выступает - это небольшая плата за удобный доступ к микроволновке. Большую щель слева, около труб, можно закрыть навесной настенной полкой на уровне столешницы. Я надеюсь, что плита выбрана заранее, так как теперь её нужно встроить в эту конструкцию (или сейчас все плиты имеют одинаковую высоту и ширину - я не знаю).

[Смирнов]

Я купил холодильник - тот который рекомендовал в заметке про выбор холодильника (Indesit BIAA 20 H). Купил в интернет магазине housebt.ru, потому что там он тогда был дешевле. Работает очень тихо. Включается тоже бесшумно. Работает пока только месяц. Уставку мощности сделал на 30-40%, в холодильник положил градусник - температура от +5 до +6 градусов. Морозилка работает хорошо. Только есть капли воды на стенке холодильника, так как он не NoFrost, но это не влияет на его работу.
Включать холодильник сразу нельзя - только через три часа после доставки. Там что-то с фреоном происходит, когда его наклоняют при переносе. Крепёжный деталей на моторе не было - ничего снимать не нужно было.
Холодильник я поставил в нишу коридора (она 63-65 см. в ширину), где строители повесили ранее эл-щиток, который я переместил.

[Гриня5]

Я думаю, что лучше эти два шкафчика поменять местами - чтобы между раковиной и плитой было побольше места.
Я надеюсь, что плита выбрана заранее, так как теперь её нужно встроить в эту конструкцию (или сейчас все плиты имеют одинаковую высоту и ширину - я не знаю).

Понимаете ли в чем дело если между раковиной и плитой будет больше место, то тогда сама плита окажется ПОД КОТЛОМ и это очень плохо так как жар от варочной поверхности будет бить в котёл! поэтому сейчас стоит все так чтоб над плитой можно было поставить вытяжку.
По поводу плиты - сейчас еще стоит старая но новая будет такой же ширины 50 смс. т.е. во ширине ни чего не изменится, по высоте новая будет на пару сантиметров выше то что надо!

[Гриня5]

Крепёжный деталей на моторе не было - ничего снимать не нужно было.

А что обычно после покупки холодильника надо снимать какие - то крепёжные детали? Я уже пару холодильников покупал и стоят они сейчас работают НО про крепёжные детали на движке первый раз слышу, может они там у меня и томятся?

[Палыч]

Со стиральной и посудомоечных машин при монтаже снимают монтажные болты, находящиеся на задней стенке. На холодильниках не ставят.

[peter_2a46m]

У холодильников иногда стоят уплотнители вокруг компрессора.

[Смирнов]

Да, всё верно. Иногда, редко, дополнительно укрепляют мотор. Если есть шум от холодильника, то нужно посмотреть - может нужно что-то снять. Может быть что-то наоборот подтянуть нужно - трубочки там всякие могут стучать.
Про котёл тоже верно написано - не нужно его подвергать воздействию пара от плиты, или ставить под него чайник или кастрюлю с горячей водой. Так как снизу у него отверстия для охлаждения.
Хорошо, когда есть место как слева, так и справа от раковины, поэтому её можно было-бы поставить под котёл, но тогда будет труба слива мешать установить шкафы.

[Valiant]

Да, всё верно. Иногда, редко, дополнительно укрепляют мотор. Если есть шум от холодильника,

У меня холодильник мотор работает тихо но вот треск какой-то сильно слышен, как будто кусочки льда падают, треск не сильный... слышен он периодически