Полезные советы

[Смирнов]

Ещё раз про батареи.

Предыдущие "серии" - на 6-ой стр. от 08 июля 2015, 10:07 (Стальные радиаторы «Керми»), на 5-ой стр. от 26 май 2015 (Температурные режимы работы котла), на 5-ой стр. от 03 июня 2015 (Ранее я рекомендовал использовать панельные радиаторы Керми)

Радиатор даёт примерно 100Вт с секции (эквивалент - 10 см. панельного радиатора). В сети часто встречается цифра в 130-150 Вт с секции, но это для постоянной температуры теплоносителя (в центральных СО вода обычно одной температуры), а у нас она быстро меняется (70-55) из-за цикличного принципа работы котла (тактование). Причём для этого максимальная температура должна быть больше 80 градусов, что негативно влияет на долговечность СО, особенно с пластиковыми трубами (как у меня). В закрытых (частных) системах отопления стальные панельные радиаторы надёжнее биметаллических, т.к. они лучше выдерживают постоянные циклы термического расширения (70-55). Они цельные и не имеют, в отличие от биметаллических, резьбовых соединений (между секциями). Лучше не рисковать, и не использовать "нарощенные" биметаллические радиаторы - они часто текут в месте сборки (даже на заводе это трудно сделать надёжно) (из-за цикличности термического расширения).

[Смирнов]

Вентиляция квартиры

Комментарии:
vk.com/mitinodalnee - Купила квартиру (в нашем ЖК). Вентиляция не работает. Пошёл грибок….
forumhouse.ru/threads/148119/ - Квартира в новом доме, отделку не могли начать пока с вентиляцией не разобрались... Всех строителей живьем съели пока поняли что к чему ) Вытяжная вентиляция в квартире работала, но если с улицы ничего не втягивалось, то и вытягивать было нечего.
Ещё есть жалобы в нашей открытой группе на мокрые стены и углы.

Особенно это важно в зимний период, когда ремонтники не будут следить за влажностью и открывать окна. Влажность у нас очень большая, т.к. кирпичные дома долго сохнут после строительства (вода в растворе), также много влаги от стяжек и штукатурок соседей.
Для второй очереди эта проблема будет ещё более актуальной. У нас была возможность открывать окна, так как было тепло. Вторая очередь получит дома с влагой, которые они накопили за осень – начало зимы.
Если появится грибок, то от него будет сложно избавиться. Также может отвалиться штукатурка, если она сохла долго. Если стяжка не успеет высохнуть (а ремонтники не любят долго ждать), то плитка отвалится от неё через год-два. Полусухая стяжка должна сохнуть месяц до укладки плитки (stroimsvoidom.com/skolko-soxnet-styazhka-pola/)
Сквозняк ещё хуже - он приводит к слишком резкому и неравномерному высыханию стяжки и штукатурки (см. ссылку в конце). Появятся трещины – и хорошо, если это произойдёт сразу, а не после того, как ремонтники уедут. Я несколько раз замечал, как в доме напротив ремонтники сутками держат открытой дверь на балкон для ускорения высыхания стяжки. Но у них нет другого выбора, если собственник не позаботился о нормальной вентиляции.
Поэтому проблему вентиляции лучше решить до начала ремонта.

Самый простой способ решения проблемы – микрощелевое оконное проветривание. Обычно оно активируется поворотом ручки окна вверх на 45 градусов (oknabm.ru/index.php?pg=shelevoe). Однако у нас это не реализовано, хотя, наверное, можно заказать дополнительную фурнитуру у производителя окна для установки в наше окно. У нас можно повернуть ручку на 45 градусов вниз – и тогда окно будет закрыто не полностью – останется небольшая щель. Лучше сначала открыть окно, а затем закрыть его. Поворотом ручки можно регулировать ширину щели. Я думаю, что оптимальный угол поворота ручки, – примерно 30 градусов вниз от горизонтали. Но при этом система отопления должна работать, чтобы квартира не замёрзла. Вначале нельзя оставлять её надолго без присмотра – вода может вытечь, а в котле нет защиты от отсутствия воды – теплообменник может перегореть. Манометр котла должен показывать больше 1 бар.
Для проветривания в межсезонье можно использовать механизм ограничителя пластикового окна при открывании - "гребёнка" (см. фото).
Общая информация про вентиляцию (aereco.ru/vozmozhnosti_ventiljacii).

Несколько других вариантов реализации вентиляции в порядке увеличения сложности:
1. Изначально могут быть щели в окнах, если их не отрегулировали. Щели между окном и стеной, где запенено. Этого может быть достаточно, но это сложно заранее рассчитать. Комментарий (forumhouse.ru/threads/148119/page-14#post-8146186)
«Хочется хотя бы ощущения контроля за сквозняком без лишней колготни путём установки приточных оконных клапанов. Здесь и разговор за то, что некоторым излишне сквозит из щели фурнитурной функции проветривания (даже зимнего, где ручка на 45*). Полагаю, что причина в том, что эта щель образуется по трём сторонам периметра окна. Многовато будет. Люди замечают, что холодный, поступающий с улицы воздух, по законам физики моментально опускается вниз и излишне выстужает помещение. Нужно постоянно бдить. Недобдишь - холодно, перебдишь - жарко. Отзывы довольных обладателей оконных клапанов сводятся к тому, что с клапанами тихо, свежо и не холодно (зимой), нет этого излишнего выстуживания.»
2. В конструкции ПВХ-окон может быть предусмотрен штатный режим микрощелевого проветривания (mosokna.ru/info/page2/chto-takoe-mikroprovetrivanie-i-pochemu-vazhno-ispolzovat-jetu-funkciju/) «Вы можете почувствовать, как сопротивление ручки вращению при повороте на 45° ослабевает и она фиксируется в этом положении. Окно слегка отходит от рамы и по всему его периметру образуется небольшая щель, в которую проникает воздух… Однако наличие таких клапанов желательно определять еще на стадии заказа. Если окно уже установлено, установить их «задним числом» практически нереально. Хотя бы потому, что фрезеровка отверстий в профиле под клапаны осуществляется только в условиях производства. Поэтому окно придется демонтировать и транспортировать…»
3. Установка на окно фурнитуры «микропроветривателя» (veramo.ru/mikroshelevoe-provetrivanie) или здесь (domashniy-uyut.net/okna/oknastati/provetrivanie/)«Немаловажно, что многоступенчатые микропроветриватели можно устанавливать как на поворотных, так и на поворотно-откидных створках.»
4. Клапан приточной вентиляции в окно (inookno.ru/information/okonnaya-furnitura-aksessuary/ventilyatsionnye-klapany-provetrivateli.php, terkont.ru/flat_solutions/ventilyatsiya/pritochnye-stenovye-klapany/) (см. ниже документ PDF) Однако может быть недостаточен поток воздуха через них (forumhouse.ru/threads/148119/page-18) «Но все-равно чувствовалось, что не хватает воздуха. На следующий год поставил приточную вент. установку Aeropac SN. С ней гораздо лучше, вопрос с вентиляцией в комнате решен. Установка на каждое окно.
5. Клапан «КИВ -125» (aeros.su/oborudovanie/klapan-kiv-125.html) (3 т.р.+3т.р. за установку) Отзывы положительные - (forumhouse.ru/threads/132071/) "Однако «Конструкций КИВ125 и вариантов исполнения много, они разные, каждый производитель лепит что хочет под одним названием.» Есть импортные." Можно установить в каждую стену, но можно только на кухню, где нужен сильный поток воздуха, когда работает вытяжка (не нужно высоко устанавливать, чтобы можно было его регулировать), а в комнату - клапан приточной вентиляции в окно, т.к. достаточно небольшого потока, но постоянного. Толщина стен в наших кирпичных домах - 40 см. кирпича и 10-12 см. пенопласта.
6. Отверстия в стене, куда можно установить вентилятор. (mitino-dalnee.ru/viewtopic.php?f=52&t=313&start=90) Летом температуры воздуха снаружи и внутри помещения выравниваются, и естественная вентиляция работает плохо. К тому-же летом хорошо использовать приточный вентилятор для быстрого проветривания помещения. У меня нет вытяжки, т.к. я считаю, что от неё мало толку - много плохого воздуха поднимается вверх, минуя вытяжку, причём она сама не даст потом его удалить, т.к. уменьшает давление естественной вентиляции (особенно летом). Можно в процессе готовки включить приточный вентилятор, который обновляет весь воздух на кухне (ventkanal.ru/vent.html) "Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. Он лишь для удаления загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к потолку лучше, чем обычный вентканал в верхней части помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха – практически непосильная задача. Дело в том, что поведение потока воздуха при всасывании и при выбросе разное. При всасывании воздух забирается с расстояния не более одного диаметра всасывающего отверстия …." Поэтому я просто сделал отверстия 130 мм., куда буду вставлять металлические трубы (100 мм.) с вентиляторами. Они у меня такие-же как в туалете, т.е. вытяжные, поэтому вставляются снаружи здания – засасывают воздух с улицы, поэтому по факту являются приточными. На зиму внутрь вставляется труба диаметром 50 мм. с утеплителем, чтобы стенки этой внутренней трубы не нагревались от стены, иначе внутри неё будет выпадать изморозь. Поэтому они должны быть в той стене, к которой легко подобраться, т.е. на балконе. Летом и зимой сечение каналов можно регулировать при помощи пластиковых жалюзи или (ещё лучше) анемостатом. При этом поток воздуха можно регулировать точно и в очень большом диапазоне. Также мне нужны были два отверстия (50 мм.) для обогрева закрытого балкона весной (воздухом кухни при помощи вентиляторов), чтобы сделать из него закрытую теплицу.
Я думаю, что наилучшим выбором будет установка клапанов приточной вентиляции в два окна квартиры (одного может быть недостаточно). Например такой inookno.ru/magazin/furnitura-dlya-okon/air_box_comfort.php Я их не применял, поэтому прошу написать мне в ЛС, если есть опыт их использования. Если хочется гарантированно получить хорошую вентиляцию, то нужен клапан «КИВ -125».
Хорошая статья, имеющая отношение к вентиляции "12 причин почему появляются трещины в стяжке пола" algoritmsintez.com/remont/poly/12-prichin-pochemu-poyavlyayutsya-treshhiny-v-styazhke-pola
Как убрать грибок в стене kakprosto.ru/kak-22620-kak-ubrat-gribok-v-stene

[Смирнов]

Межкомнатные двери
Я решил поставить такие шпонированные двери:
dmdveri-torg.ru/on-lineshop/category/4/dmitrovskie-dveri/classic.html
Для кухни Д050-ПО (с окошком), две другие - Д52-ПГ (усиленная для повышенной звукоизоляции). Они подходят по стилю под входную дверь. Конечно их цвет немного отличается, поэтому я подумаю, может стоит покрыть лаком входную под цвет межкомнатных. Шпонированные двери можно использовать во влажных помещениях.
Сначала я думал, что будут лучше двери в стиле «модерн» dmdveri-torg.ru/on-lineshop/category/5/dmitrovskie-dveri/elegance.html. Мне понравилась идея, что в дверь вставлено двойное матовое стекло, которое пропускает свет. Вообще непонятно, как они добились того, что дверь при этом не разваливается на части - по сути её держат две планки - сверху и снизу + клей на стекле. Но потом я решил не выделяться и выбрал классические двери.
У них есть двери и других производителей (dmdveri-torg.ru/on-lineshop.html)
Они могут собрать дверной блок у себя в мастерской (dmdveri-torg.ru/offer/building.html). Так как для этого нужно только знать размеры проёма - поэтому могут приехать и сразу вставить дверь в проём. Многие собирают дверь у заказчика в квартире, что может негативно повлиять на качество сборки коробки, а также больше времени уходит на установку. К тому-же собранный блок трудно установить неправильно и с этим справится любая ремонтная бригада (ещё нужно прикрепить наличники и ручку).
Я буду устанавливать готовый дверной блок при помощи системы СМС (см. PDF документ). Купил в svpmos.ru - два комплекта по 750 р. Там всего 12 креплений для двух дверей, но я думаю, что для трёх дверей тоже будет достаточно, т.к. я считаю, что они нужны только для выравнивания при установке и дополнительного крепления, основное крепление - это монтажная пена. Дверь выравнивается при помощи рожкового ключа.
Комплектация двери (dmdveri-torg.ru/school/265-dvernye-bloki-i-gotovye-k-ustanovke-dveri.html). Можно вставить магнитный замок.
Итого - дверь с коробкой 5-6 т. + 1 т. за сборку коробки + 1,5-2 т. фурнитура = 9 т.р.(+ установка ?) Ещё порядка 1,5 т. за доставку.
Размеры дверей - проём в комнате 215/90 - дверь 200/80 (размеры полотна, а не коробки), два других проёма 210/80 - дверь 200/70.
Сайты:
Выбор межкомнатных дверей (forumhouse.ru/threads/50762/)
Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно (https://www.forumhouse.ru/threads/78313/)
Мои конспекты в файлах PDF, фото будут в феврале
"Пена не только распирает коробку, но и втягивает её. Надо ставить распорные клинья. Во всех случаях когда пена дала усадку, было слишком тепло при монтаже" (forumhouse.ru/threads/50592/)

[Смирнов]

Утепление окон (весь текст и фотографии в PDF файле).
На фото показана пена слева от каркаса окна, если отогнуть пароизоляцию (серебристо-чёрная лента по центру). Зимой намного легче, чем летом, обнаружить места где пена пропускает воздух, если приложить к ней ладонь – так как воздух холоднее и шахта вентиляции работает сильнее из-за большого перепада температур дома и на улице. Можно усилить поток, чтобы было легче обнаружить утечку - для этого нужно закрыть все окна, приточную вентиляцию и одну вентиляционную шахту (тряпкой), если она работает неправильно, т.е. воздух идёт по неё внутрь квартиры. Таким образом давление воздуха через щели увеличится. Пена пропускает воздух не по всему периметру окна – только в некоторых местах. Больше всего пропускает в местах крепления, например снизу или в середине окна. Пропускает как слева – где кирпич, так и справа – где окно. Но не нужно путать с утечкой через уплотнитель окна. ..
Чтобы загерметизировать эту щель, лучше сначала её расширить. Я сделал это при помощи зубила с узким наконечником (самодельный). Пена жёсткая - шпатель не справится. Щели принято «расшивать» перед герметизацией, чтобы лучше держался герметик....

Информация по пенам и герметикам build-chemi.ru/kupit.php?prodat=25 (конспект по ним сделал в виде PDF файла). Характеристики герметиков в другом PDF файле.

[Смирнов]

Потолок в санузле
На фото показана щель на потолке между двумя трубами вентиляции, которые идут с нижнего этажа. Внутри неё вата, справа край плиты перекрытия, слева две мои трубы вентиляции. Она проходит насквозь это перекрытие. Её кое-как заделали ватой. В том месте весь потолок такой. Щели приводят к появлению потока воздуха, который ухудшает вентиляцию. Также снижается звукоизоляция от санузла соседа сверху. Можно заделать эту часть потолка ватой и закрыть листом водостойкого ГКЛ или ГВЛ. Можно сходить к соседям сверху и посмотреть, как они её залили стяжкой. Но всё равно лучше не перегружать эту часть перекрытия.
Такой-же потолок может быть возле труб канализации и котла.
Также нужно заделать щель в бетонной трубе отвода газов котла в том месте, где к ней подходит труба от котла, иначе получается ещё одна труба вентиляции, которая будет ухудшать общую вентиляцию.
Наличие большого количества ваты в этом месте приводит к тому, что Вы можете узнать, о том, что Вас заливают слишком поздно. Сначала вата впитывает много воды и она не течёт, но вода продолжит течь из ваты, даже если воду наверху перекрыть. Я это уже наблюдал у себя.

[Смирнов]

Мои сообщения с других форумов
А почему-бы не спрятать в стену и газовый шланг? Он портит весь вид. Его не нужно замуровывать - можно просто проложить в трубе, например серой (канализационной), диаметром 40 или 50 мм. Он должен там свободно болтаться, чтобы его можно было заменить на новый, например, при очередном техобслуживании котла.
Кабель питания можно проложить в этой-же нише стены в гофрированной трубке. Вилка не входит в комплект поставки котла - её нам прикрутил застройщик, причём неподходящую, т.к. она слишком большая (на мощность 5 кВт) для мощность котла 0,2 кВт (ток 1А). Однако такая форма вилки выбрана с тем, чтобы не перепутать фазу с нулём при подключении - т.к. на ней есть ключ. Обычную вилку с заземлением можно при желании включить вверх-ногами. Достаточно обычной «евро» розетки и вилки на ток более 1А (с заземлением), но нужно учитывать, что кроме жёлтого провода заземления нужно различать (не путать местами) провода "нейтраль" и "фаза". Для остальных электроприборов (кроме котла), их можно менять местами. Их цвет может быть произвольным, и что-где можно понять по их подключению в щитке. Рекомендуемый кабель питания от сети 3 x 1,5 мм2 NYM (из инструкции котла).
Подключить можно и без вилки, но для этого нужно снять кожух (переднюю панель) котла (см. советы от 18 май 2015 "Такая форма вилки выбрана с тем.." и на 08 июля 2015 «Подключение термостата» на 6-ой стр.). Заодно можно подключить витую пару для термостата (который можно купить позднее, а пока нужно просто скрутить концы проводов между собой). Отключать котёл можно его автоматом в щитке. Вилка нужна тем устройствам, которые можно снять и отдать в сервис, а котёл обычно ремонтируется на месте, т.к. его трудно снять со стены. А если его нужно будет снять, то откручивание кожуха - это наименее сложная задача при этом.
Замуровывать не опасно, если соблюдаются допустимый температурный режим. Для пластиковых армированных труб с максимальной температурой (по данным производителя), например 90 градусов, вода должна быть не горячее 70 градусов для их долговечной работы. Для этого нужно защитить регулятор температуры от доступа детей и других любопытных личностей.
Регулятор температуры выходной воды у котла один (и на воду и на отопление). Уставка 2-3-4-5 это обычно 60-65-70-75. Для проверки нужно открыть кран и дождаться установившей температуры на дисплее. У меня вода - посередине между 3 и 4, а отопление почти на 4 - температура воды макс. 68 градусов. Регулятор воды слева, а отопления справа (где символ "забор").
Если газовый шланг будет трудно аккуратно поджать (он же металлический), можно попробовать или выкрутить угольник (1/2 внутр-внеш) (см. "Скрытая подводка к газовому котлу" от 03 июня 2015), так как он не обязателен (см. моё пред. сообщение) или добавить ещё один угольник. Всё как с водопроводными трубами
Я считаю, что тёплый пол - это фетиш, модное увлечение. Гораздо комфортнее с большими батареями. Смотри заметку про расчёт теплоотдачи тёплого пола "Расчёт необходимой мощности системы отопления" от 09 дек 2015 на 8 стр.
Я приехал 5-го числа - котёл выключил неделей раньше - зачем греть соседей. Температура +11, нагрел за 4 часа до +18. Всего 25 секций (три батареи - комн., кухня, ванна. С тёплым полом греть нужно было-бы 10-ть часов, т.к. ему надо сначала прогреть массивную стяжку.
Нам достаточно не более 30% от максимальной мощности котла (24кВт). Умножьте площадь на 100 Вт и получите необходимую нам максимальную мощность при -30 за окном и +24 дома. Для частных домов нужно умножать на 150Вт. Считается, что наш котёл 24кВт рассчитан на обогрев дома 100 м.кв, а у него все стены внешние.
Пыль очень вредна для здоровья, она содержит много бактерий и даже клещей. Нужны паласы – шерстяные и плотные. Паласы не дадут Вам свободно дышать пылью . Вы и не почувствуете - есть или нет тёплый пол в комнате. (из чего состоит пыль? otvet.mail.ru/question/35847916)
У меня котёл работает 14-ть часов в день (зачем греть соседей днём, когда Вас нет дома?). Котёл не работает с 5,00 до 15,00. Управляет моим котлом термостат (см. полезные советы от 08 июля 2015 на 6-ой стр.) Он имеет такую программу, что котёл не включится, если температура не опустится до +10 градусов (с 5,00 до 15,00). Затем он за три часа нагревает квартиру до 21 градуса (к моему приходу с работы). Однако, я полностью отключал эл. питание котла с 30-го до 5-го числа (на улице было -17 в среднем), и температура опустилась до +11 (конечно на полу немного меньше, наверное +7). Никаких соседей не было дома.
У нас довольно низкое давление воды - 2 бара (2 атм. или 0,2МПа). Это на третьем этаже. Я не нашёл значение нормы, но обычно от 3 до 6 бар. У нас УК не сможет повысить давление до 3-х бар, т.к. у многих система отопления не отключена от водопровода, и при давлении 3 бар котлы не будут работать. Поэтому нужно выбирать фильтр, который оказывает меньше сопротивление воды при его загрязнении, чем для жителей домов, у которых нет котлов . Т.е. фильтр должен быть побольше и очистка не должна быть тонкой (т.е. поры в картридже должны быть не меньше 10 мкм.) Зато можно не бояться, что при заливке воды в котёл, давление превысит 2 бар.

[tufelka]

Мои сообщения с других форумов
А почему-бы не спрятать в стену и газовый шланг? Он портит весь вид. Его не нужно замуровывать - можно просто проложить в трубе, например серой (канализационной), диаметром 40 или 50 мм. Он должен там свободно болтаться, чтобы его можно было заменить на новый, например, при очередном техобслуживании котла.
Кабель питания можно проложить в этой-же нише стены в гофрированной трубке. Вилка не входит в комплект поставки котла - её нам прикрутил застройщик, причём неподходящую, т.к. она слишком большая (на мощность 5 кВт) для мощность котла 0,2 кВт (ток 1А). Однако такая форма вилки выбрана с тем, чтобы не перепутать фазу с нулём при подключении - т.к. на ней есть ключ. Обычную вилку с заземлением можно при желании включить вверх-ногами. Достаточно обычной «евро» розетки и вилки на ток более 1А (с заземлением), но нужно учитывать, что кроме жёлтого провода заземления нужно различать (не путать местами) провода "нейтраль" и "фаза". Для остальных электроприборов (кроме котла), их можно менять местами. Их цвет может быть произвольным, и что-где можно понять по их подключению в щитке. Рекомендуемый кабель питания от сети 3 x 1,5 мм2 NYM (из инструкции котла).
Подключить можно и без вилки, но для этого нужно снять кожух (переднюю панель) котла (см. советы от 18 май 2015 "Такая форма вилки выбрана с тем.." и на 08 июля 2015 «Подключение термостата» на 6-ой стр.). Заодно можно подключить витую пару для термостата (который можно купить позднее, а пока нужно просто скрутить концы проводов между собой). Отключать котёл можно его автоматом в щитке. Вилка нужна тем устройствам, которые можно снять и отдать в сервис, а котёл обычно ремонтируется на месте, т.к. его трудно снять со стены. А если его нужно будет снять, то откручивание кожуха - это наименее сложная задача при этом.
Замуровывать не опасно, если соблюдаются допустимый температурный режим. Для пластиковых армированных труб с максимальной температурой (по данным производителя), например 90 градусов, вода должна быть не горячее 70 градусов для их долговечной работы. Для этого нужно защитить регулятор температуры от доступа детей и других любопытных личностей.
Регулятор температуры выходной воды у котла один (и на воду и на отопление). Уставка 2-3-4-5 это обычно 60-65-70-75. Для проверки нужно открыть кран и дождаться установившей температуры на дисплее. У меня вода - посередине между 3 и 4, а отопление почти на 4 - температура воды макс. 68 градусов. Регулятор воды слева, а отопления справа (где символ "забор").
Если газовый шланг будет трудно аккуратно поджать (он же металлический), можно попробовать или выкрутить угольник (1/2 внутр-внеш) (см. "Скрытая подводка к газовому котлу" от 03 июня 2015), так как он не обязателен (см. моё пред. сообщение) или добавить ещё один угольник. Всё как с водопроводными трубами
Я считаю, что тёплый пол - это фетиш, модное увлечение. Гораздо комфортнее с большими батареями. Смотри заметку про расчёт теплоотдачи тёплого пола "Расчёт необходимой мощности системы отопления" от 09 дек 2015 на 8 стр.
Я приехал 5-го числа - котёл выключил неделей раньше - зачем греть соседей. Температура +11, нагрел за 4 часа до +18. Всего 25 секций (три батареи - комн., кухня, ванна. С тёплым полом греть нужно было-бы 10-ть часов, т.к. ему надо сначала прогреть массивную стяжку.
Нам достаточно не более 30% от максимальной мощности котла (24кВт). Умножьте площадь на 100 Вт и получите необходимую нам максимальную мощность при -30 за окном и +24 дома. Для частных домов нужно умножать на 150Вт. Считается, что наш котёл 24кВт рассчитан на обогрев дома 100 м.кв, а у него все стены внешние.
Пыль очень вредна для здоровья, она содержит много бактерий и даже клещей. Нужны паласы – шерстяные и плотные. Паласы не дадут Вам свободно дышать пылью . Вы и не почувствуете - есть или нет тёплый пол в комнате. (из чего состоит пыль? otvet.mail.ru/question/35847916)
У меня котёл работает 14-ть часов в день (зачем греть соседей днём, когда Вас нет дома?). Котёл не работает с 5,00 до 15,00. Управляет моим котлом термостат (см. полезные советы от 08 июля 2015 на 6-ой стр.) Он имеет такую программу, что котёл не включится, если температура не опустится до +10 градусов (с 5,00 до 15,00). Затем он за три часа нагревает квартиру до 21 градуса (к моему приходу с работы). Однако, я полностью отключал эл. питание котла с 30-го до 5-го числа (на улице было -17 в среднем), и температура опустилась до +11 (конечно на полу немного меньше, наверное +7). Никаких соседей не было дома.
У нас довольно низкое давление воды - 2 бара (2 атм. или 0,2МПа). Это на третьем этаже. Я не нашёл значение нормы, но обычно от 3 до 6 бар. У нас УК не сможет повысить давление до 3-х бар, т.к. у многих система отопления не отключена от водопровода, и при давлении 3 бар котлы не будут работать. Поэтому нужно выбирать фильтр, который оказывает меньше сопротивление воды при его загрязнении, чем для жителей домов, у которых нет котлов . Т.е. фильтр должен быть побольше и очистка не должна быть тонкой (т.е. поры в картридже должны быть не меньше 10 мкм.) Зато можно не бояться, что при заливке воды в котёл, давление превысит 2 бар.

Про теплый пол не согласна! Это очень крутая вещь. Сейчас уже живу в квартире и очень рада, что его сделала тогда на всякий случай, а пользуюсь каждый день. У меня 1 этаж - пол ледяной без включения теплого пола. На кухне - водяной от котла, в ванной - электрический. Очень комфортно))) С дочкой сидим на полу на кухне - тепло и хорошо, книжки читаем) В спальне, где ламинат, так уже не посидишь. В санузле реально очень холодно без теплого пола! Все кто делает или планирует делать ремонт - в ванной обязательно теплый пол! обязательно!

[Смирнов]

В ванной можно повесить (ближе к потолку) небольшую батарею, например ту, что застройщик поставил в комнате (из пяти секций см. фото в заметке на 6 стр. от 08 июля 2015). Хотя согласен, что так не принято делать в небольших санузлах и вообще вешать возле потолка, но внизу совсем нет места. Мне главное, чтобы было тепло, удобно и экономично. Для эстетики можно закрыть батарею декоративным экраном. Я уже писал, что метр кв. тёплого пола даёт примерно 75 Вт, а секция батареи 100 Вт. На ванную, например 4 м.кв нужно примерно 400 Вт (мне нравится, когда там теплее, чем в остальной квартире). Тёплый пол 4*75 = 300 Вт (а если есть сантехника, которая закрывает пол, то будет в два раза меньше). А моя батарея даёт 500Вт, но потребляет меньше энергии, чем тёплый пол, который должен всегда работать. Возле батареи можно быстро высушить большое кол-во белья (максимум за одну ночь, т.к. она создаёт направленный поток воздуха), что очень удобно в мокрый период года (есть сушилки с рейками на верёвочках). На закрытом балконе будет сушиться два дня (проверял весной), а с тёплым полом в ванной нужно сушить полные сутки.
Я считаю, что вместе с тёплым полом нужно ещё иметь и батареи в достаточном количестве (см. расчёт необходимой мощности отопления в конце 8-ой стр.)
Хотя, о вкусах не спорят
Всем с первого этажа рекомендую сделать утепление пола, как для частного дома, т.е. под стяжку положить 100 мм. экструдированного пенополистерола и тогда полы будут такими-же тёплыми (или холодными ), как и на других этажах. Для четвёртого этажа можно так-же утеплить потолок.
Прошу удалить большую простыню, которую Вы процитировали, в посте выше, т.к. итак понятно, к чему был Ваш ответ, а мне не хотелось-бы, чтобы в теме были лишние повторения.

[Смирнов]

Ещё мои комментарии с других форумов.

У меня два панельных Керми - 120 см. в комнате, 80 см. на кухне, в санузле биметалл. от строителей 5 секций. Необходимый минимум - 10 см. панельного или 1 секция биметалла на 1,5 м.кв. площади (это без тёплого пола, про т.пол читайте выше).
Добавлять секции рискованно - у нас не центральное отопление, где температура воды постоянна. Идёт постоянное колебание температуры. У меня 55-70 градусов. Это расшатывает резьбовые соединения радиаторов из-за расширения металла при нагревании. Лучше сразу заменить батареи на стальные панельные - в них нет резьбовых соединений, кроме входа и выхода. Особенно плохо, когда сам занимаешься сборкой или доверяешь простым строителям, не специалистам.
Это также касается резьбовых соединений металлопластиковых труб, поэтому их нельзя заливать стяжкой. Я не знаю какие соединения делал застройщик, они могут быть разного типа.
Я думаю, что такие будут жалобы, в порядке их поступления: холодно в квартире (мало воды в СО, мало батарей), дуют окна (не утеплили снаружи, не заменили вату внутри), плохо работает вентиляция (нет приточной и есть щели в санузле), мало напора воды и песок в воде, краны испортились (фильтр неправильный), котёл сломался (кран балансировочный или на батареях перекрыли, мало воды), биметалл. батареи текут (не нужно использовать нарощенные батареи и вообще все биметаллические не нужно), трубы в стяжке текут (нельзя заливать стяжкой), текут трубы в санузле (не нужно заливать стяжкой), часто засоряются трубы в санузле (наклон отличный от 3 см. на метр). Предупреждён - значит вооружён. Больше денег и внимания нужно тратить на функциональность, а на дизайн и красоту поменьше

[Палыч]

Ещё мои комментарии с других форумов.

У меня два панельных Керми - 120 см. в комнате, 80 см. на кухне, в санузле биметалл. от строителей 5 секций. Необходимый минимум - 10 см. панельного или 1 секция биметалла на 1,5 м.кв. площади (это без тёплого пола, про т.пол читайте выше).
Добавлять секции рискованно - у нас не центральное отопление, где температура воды постоянна. Идёт постоянное колебание температуры. У меня 55-70 градусов. Это расшатывает резьбовые соединения радиаторов из-за расширения металла при нагревании. Лучше сразу заменить батареи на стальные панельные - в них нет резьбовых соединений, кроме входа и выхода. Особенно плохо, когда сам занимаешься сборкой или доверяешь простым строителям, не специалистам.
Это также касается резьбовых соединений металлопластиковых труб, поэтому их нельзя заливать стяжкой.

На отоплении от застройщика стоит металлопласт или сшитый полиэтилен?

[peter_2a46m]

На отоплении от застройщика стоит металлопласт или сшитый полиэтилен?

Металлопласт.

[Палыч]

Я бы переделал на сшитый полиэтилен, или хотя бы на полипропилен. А трубы какой фирмы, не " Овентроп" случайно?

[Палыч]

Лично у меня к металлопласту нет доверия. Раньше ставили турецкий Хенко, который считался одним из самых лучших из бесшовных труб, но часто встречал разорванные трубы при гидравлическим ударе и сгнившую фурнитуру лет через 5 после установки. На отопление ставили Овентроп, более и менее надёжные трубы.

[peter_2a46m]

Я бы переделал на сшитый полиэтилен, или хотя бы на полипропилен. А трубы какой фирмы, не " Овентроп" случайно?

Rehau

[Палыч]

Не путаете? Рехау обычно выпускают сшитый полиэтилен.