Полезные советы

[Смирнов]

Прошу писать здесь полезные советы и идеи, которые можно реализовать на этапе начального ремонта. Желательно приводить ссылки на статьи или другие документы, объясняющие принцип более подробно.

[Смирнов]

Трубы отопления лучше заливать в пластиковом коробе. Это нужно по нескольким причинам:
- котёл, теоретически, может перегреть воду, и если клапан максимального давления не сработает, то трубы могут повредиться;
- может понадобиться переставить или добавить батареи, или заменить их на батареи другой конструкции;

Подойдёт короб "Кабель-канал 80х40мм" (http://www.remont3000.ru/00251015000/00251500170.html)
Короб должен быть невысоким, чтобы сверху него можно было положить плитку или ламинат. Если используется линолиум, то под него можно положить плитку.
Короб должен быть не впритык к стене, так как около стены должен быть бортик из цемента, чтобы плитка не опиралась на сам короб. Необходимо между кабель-каналом и стяжкой проложить мягкий материал (изолон 10 мм.), т.к. стяжка может расшириться и смять короб.
По правилам этот короб нельзя использовать для прокладки в них электрических проводов. Из-за более высокой температуры изоляция постареет быстрее.

[Смирнов]

Для разводки электрических проводов по квартире можно использовать кабель-канал (см. пост выше), который проходит по всему периметру комнаты. Это позволит Вам расположить розетки там, где они действительно нужны (уже после расстановки мебели). Например иногда нужно в одном месте установить сразу 4 розетки (для компьютера). Кабель-канал должен быть нешироким (Кабель-канал 15х10мм), тогда его можно закрыть плинтусом. Необходимо между кабель-каналом и стеной проложить мягкий материал (изолон 10 мм.), т.к. стяжка может расшириться и смять короб. Нужно учесть ширину отделочного материала (гиспсокартон), чтобы он не оказался сверху короба.
Есть плинтуса со встроенным кабель-каналом, но иногда плинтус мешает установке мебели.

[Смирнов]

Дымоход газового котла должен иметь наклон минимум 3°. См. инструкцию по монтажу дымоходов Vitopend 100 WH1D Vitopend 111 на стр.8.
Ответ на вопрос (http://vitopend.ru/index.php/qa)
2013-06-16 22:24:42 Дмитрий
Здравствуйте по поводу дымохода vitopend 2 х контурный правильно ли что дымоход должен быть под углом вниз и описано это где нибудь?
Здравствуйте. Инструкция по монтажу дымоходов Vitopend 100 WH1D и Vitopend 111 в разделе "Инструкции" даст ответ на Ваш вопрос. Итак, дымоход должен быть проложен с углом наклона минимум 3°. Труба дымохода должна быть оборудована ревизионным отверстием для осмотра и чистки.
Поясню: Наклон трубы нужен для того, чтобы конденсат стекал не в котёл, в общедомовую дымовую трубу.
Если у Вас не так, не расстраивайтесь, конденсат может и не образоваться, просто имейте это ввиду
Ревизионное отверстие - это колено трубы возле котла с дверкой для чистки (код. 7194 834). Трубу надо чистить один раз в год, т.к. в ней скапливаются комки пыли (я очищаю трубу газового котла в своём доме).
И ещё выдержка из инструкции: "Длина трубы в квартире не должна превышать 2-х метров".
Ещё из вопросов:
Здравствуйте! Подскажите,для чего нужна диафрагма в коаксиальном дымоходе. Что будет если ее не установить? Котел настенный, витопенд 100-w.
Добрый день. Диафрагма предназначена для оптимизации процесса горения в камере сгорания котла. Отсутствие диафрагмы (если она там должна быть установлена в соответствии с инструкцией производителя) приведет к повышенному расходу газа примерно до 7-8 % в зависимости от режимов работы котла. Диафрагма - это шайба с внутренним диаметром 41, 44 или 47 мм.

[Смирнов]

Для нормального слива воды из мойки и во избежание засоров необходимо, чтобы высота горизонтального участка слива составляла 3% по отношению к длине. В противном случае будут возникать постоянные засоры и застой воды.
Унитаз лучше установить так, чтобы его не было видно из комнаты, когда открыта дверь в ванную. Слив унитаза также делается по правилу 3%. Если наклон больше, то слив ухудшится.
Уровень пола в санузле должен быть на 5 сантиметров ниже, чем пол в коридоре (но я сделал вровень, чтобы не было порогов).

[peter_2a46m]

Человек купил квартиру и делает кап.ремонт. Сломал совершенно всё и делает заново, описывая каждое свое решение:
http://izya-listening.livejournal.com/tag/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
Лучше отмотать на начало эпопеи, все посты на эту тему у него по тегу "ремонт".
Мне кажется много интересного.

[Смирнов]

Герой в блоге о ремонте, ссылка на который дана выше, жалуется на то, что его обманули и продали люминесцентную (путают с галогеновой, в которой есть нить накаливания) лампочку (в ванной комнате), которая светит тускло (по сравнению со светодиодной лапочкой в туалете). Вообще-то он просто ошибся в выборе мощности лампочек. Следует помнить, что если взять две лампочки одинаковой мощности, например по 10 Вт, то люминесцентная будет светить как лампочка накаливания мощностью 50 Вт, а светодиодная - как 100 Вт. В туалете у него светодиодная лампочка с цветовой температурой свыше 5000 К, которая даёт «холодный» свет, как в операционной. Мне кажется, что лучше выбирать лампочки с цветовой температурой примерно равной 3500 К, что соответствует "теплому" свету, как у лампочки накаливания мощностью 100 Вт. Для помещения площадью 2-3 м.кв. достаточно светодиодной лампочки мощностью 8 Вт, или люминесцентной мощностью 15 Вт.

[Смирнов]

Нужно иметь возможность осматривать скрытую электропроводку, для этого нужно иметь доступ к части короба в полу, в котором проходит проводка. Из-за плохого качества изоляции, неправильного выбора сечения или автоматического выключателя, изоляция может постареть раньше времени. Это вызывает появления токов утечки, и, как следствие, срабатыванию УЗО (см. ветку "Электрика"). Может понадобиться замена проводки или отказ от защиты УЗО. Автоматические выключатели не могут защитить человека от удара эл. током, т.к. их порог отключения в сотни раз превышает максимальный ток для человека. Осмотр открытой части проводки не даст результата, т.к. скрытая часть может греться сильнее. Чтобы облегчить замену проводки, короб с проводкой не надо закрывать напольным покрытием, можно закрыть плинтусом.

[Смирнов]

Для защиты котла нужно использовать диэлектрическую вставку.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=67360&s=4376ad1dc77694db6ca92481254b66a0
Если на газовой трубе появится напряжение, например, от неисправного оборудования у Вашего соседа (а их у нас много), то электроника котла может выйти из строя. Так как газовый шланг проводит ток.
Также, если возникает ошибка на дисплее котла, в первую очередь проверьте качество заземления котла - на контакте заземления в розетке, в который включается котёл, не должно быть потенциала (для проверки есть отвертка-тестер).

[Смирнов]

Сколько Вам нужно секций биметалических радиаторов?
(https://www.forumhouse.ru/threads/53468/page-2)

На единицу площади квартиры нужно 100 Вт тепловой мощности. Для частных домов - 150Вт.
Отбираемая мощность от одной секции радиатора, высотой 500 мм., составляет 200 Вт - для температур воды 90 (входит)/70 (выходит) и 120Вт - для 70/50. Обычно для расчёта используют мощность 120 Вт.
Получается, что одна секция радиатора «отопит» 120/100 = 1,2 м.кв.
А теперь, внимание, вопрос - Сколько Вам нужно секций радиаторов?
Помните: Любой "перебор" запаса в отоплении за ошибку не считается. Даже будучи невостребованным, улучшает "показатели". Хуже будет с "недобором".
Приведу вопрос из форума для проверки этого расчёта:
Вопрос: Всем добрый вечер, как я заметил здесь много опытных людей, а я парень молодой и с математикой не дружу, вот прощу помочь рассчитать радиаторы в комнату: 5.7 х 5 высота потолка 2.5 м, два окна 1.13 х 1.13, три стены уличные толщиной пол метра. Хочу поставить алюминиевый Global ISEO 582x80x80
Ответ: Два радиатора по 12 секций. (у меня получается всего 23.75)
Ещё с форума:
В каталогах солидных компаний точно указано при каких параметрах указана каталожная мощность. Компании попроще указывают мощность при максимальных параметрах - 100 в подаче, 80 в обратке и 20 в помещении. Так, заодно, искусственно занижается стоимость их продукции.
На кухне достаточно 35% от всего количества секций радиаторов, в ванной 15%, в комнате 50%.
Ссылки:
Программа расчёта теплоотдачи от одной секции биметаллического радиатора Global (см. для высоты 500 мм. - Klass 500). Нужно подставлять в расчёт температуру помещения 22-23 градуса:
http://helpeng.ru/programs/radiators/global.php
Основы расчета СО:
https://www.forumhouse.ru/threads/98190/#post-2484044
http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_31.html

[Смирнов]

Как подключать радиаторы.
Горячая вода от котла всегда должна поступать в радиатор сверху, независимо от типа подключения.
Присоединение труб к радиаторам может быть с одной стороны (одностороннее) и с противоположных сторон (диагональное). При присоединении труб с разных сторон больше теплоотдача. Если радиатор длинный, то нужно использовать диагональное подключение, тогда все секции будут прогреваться одинаково.
Все радиаторы подключаются параллельно - между трубой от котла и трубой к котлу.
Оптимальный диаметр всех труб - 25 мм.
Возле котла на трубе от батарей, в самой нижней точке, нужно поставить сетчатый фильтр для мелких частиц и грязи, которая всегда есть в новых батареях.
Кран для слива воды в нижней точке.
Специальный вентиль для регулировки мощности возле каждой батареи.

[Аркадий Паровозов]

Трубы отопления лучше заливать в пластиковом коробе. Это нужно по нескольким причинам:
- котёл, теоретически, может перегреть воду, и если клапан максимального давления не сработает, то трубы могут повредиться;
- может понадобиться переставить или добавить батареи, или заменить их на батареи другой конструкции;

Подойдёт короб "Кабель-канал 80х40мм" (http://www.remont3000.ru/00251015000/00251500170.html)
Короб должен быть невысоким, чтобы сверху него можно было положить плитку или ламинат. Если используется линолиум, то под него можно положить плитку.
Короб должен быть не впритык к стене, так как около стены должен быть бортик из цемента, чтобы плитка не опиралась на сам короб. Необходимо между кабель-каналом и стяжкой проложить мягкий материал (изолон 10 мм.), т.к. стяжка может расшириться и смять короб.
По правилам этот короб нельзя использовать для прокладки в них электрических проводов. Из-за более высокой температуры изоляция постареет быстрее.

Ужас! Это получается трубы от батарей должны идти по полу в этом коробе? А сам короб с верху заливают стяжкой - цементом да?

[Смирнов]

Короб (кабель-канал) не надо заливать стяжкой. Только плиткой (или ламинатом) сверху закрыть, тогда не надо будет долбить цемент, когда нужно будет переложить трубы - достаточно только сколоть плитку (для этого хорошо иметь запас плитки). На этапе заливки нужно короб закрыть, чтобы внутрь не залился цемент. Заливать можно вровень с верхним краем короба. Или короб можно просто вдавить в жидкий цемент, пока он не высох. Сверху надо прижимать, а то всплывут . Не забывайте оставлять бортик цемента между коробом и внешней стеной, шириной не менее 3 см. Короб лучше взять 100х60мм, чтобы сначала не его дно и стенки положить тонкий изолон (4 мм.) для теплоизоляции (его ещё можно положить сверху труб). Нужно сделать между коробом и цементом 10 мм. изолона для компенсации расширения стяжки (например, если короб разрезает стяжку до самого дна и тем самым изолон между стяжкой и стеной уже не будет "работать", т.е. его можно убрать).
Чтобы поверхность стяжки возле короба была ровная, то можно сначала весь короб обернуть в изолон снаружи, потом прибить его к полу (чтобы не всплыл), и залить стяжку, чтобы она была и над коробом, но тонким слоем. После высыхания сколоть часть стяжки над коробом. Слой изолона между стяжкой и крышкой спасёт крышку короба от разрушения. Изолон сверху можно срезать. Тогда края стяжки с двух сторон короба будут на одном уровне .
Если трубы отопления уже в коробе, то всё равно надо сколоть стяжку над коробом, т.к. иначе из-за расширения стяжки это часть сломается. Ту часть стяжки, которая между коробом и стеной надо армировать (например полипропиленовыми волокнами) иначе она может сломаться.

[Смирнов]

Какую воду заливать в систему отопления котла?
Сначала надо промыть уже собранную систему отопления - подключив воду из водопровода к трубе и сливу.
Заливать лучше всего дистиллированную воду из бутылки. Это не дорого и есть везде. Я позже напишу, как подсчитать объём воды. Дистиллированная вода необходима, если используются алюминиевые радиаторы, т.к. она не проводит ток от них до меди в котле (электрохимической корозии нет).
Наша вода берётся из скважины, поэтому самое главное - проверить кислотность (содержание ионов). Должно быть примерно pH = 7. Это очень важно для того, чтобы радиаторы (особенно алюминиевые) не ржавели.
(приборы для определения рН и жёсткости http://www.m-grib.ru/ph-testy-dlja-zhidkostej.html) Если это не так, то нужна вода из бутылки, т.к. соли откладываются один раз, а кислота разъедает постоянно.
Наша вода скорее-всего довольно жёсткая (солей больше, чем 3,0 моль/м3). (http://interesko.info/zhyostkaya-voda/) Пропустив её через угольный фильтр понизить жёсткость не получится. Использовать химический способ тоже опасно - измениться кислотность. Можно прокипятить и дать настояться несколько дней, чтобы некоторые соли осели.
Заполняется через нижний кран слива. Закачивать посредством насоса (маломощный, ножной, можно "Малыш"). Нужно смотреть на манометр котла. Минимальное давление 0,8 бар (атм.), оптимальное 1,5 бар., предохранительный клапан котла стравливает воду когда давление превышает 3 бар. Все это производится при открытых воздухоотводчиках (или автоматиеских) на радиаторах. В котле есть свой воздухоотводчик. После заполнения нужно включить на 10 минут насос котла, потом его выключить, снова открыть воздухоотводчики (давление неизбежно упадет), и снова подкачать воды. Процедуру повторить 3-4 раза. Это поможет избежать воздушных пузырей.
Подпитывать можно до 1,5 бар. через встроенный кран подпитки, который берёт воду из водопровода. Но если подпитывать приходится часто, то нужно улучшать герметичность всей системы.
Трубы для СО - только кислородонепроницаемые. Если ППР, то только армированные сплошным алюминием (не перфорированным).
Подключение труб к котлу показано на рисунке:

[Смирнов]

Однако, после раздумий я пришёл к выводу, что лучше трубы прокладывать в штробе (канавка) стены возле пола. Так как в случае с коробом будет постоянно отваливаться плитка над ним (с ламинатом конечно ситуация получше). Делать штроб в кирпичной стене - работа очень пыльная и трудная, если нет под рукой штробореза. Можно делать машинкой УШМ (болгаркой). Я купил такую: Bosch GWS 850 CE (http://www.bosch-online.ru/p0601378792 фирменный магазин, минимальная цена на рынке, бесплатная доставка). Подходит для начинающих, т.к. есть регулировка оборотов. Только обязательно сразу-же нужно смазать редукторную передачу, как советуют отзывы на Яндекс-Маркете.
Там-же можно купить фирменные алмазные диски по бетону, которыми можно резать кирпич. К сожалению других дисков там нет.
Ещё понадобятся (артикул в леруа мерлен):
Смазка для редукторов (13605447)
Респираторы (12957977)
Защитный комбинезон (13340434)
Наколенники плиточника (12536750)
Очки защитные (13241110)
Алмазные диски для резки плитки, диски для резки металла, металлическая щётка для шлифования стен, диски для шлифования.
Для сбора пыли я привяжу к УШМ шланг пылесоса, о результатах напишу.
Трубы с водой возле котла тоже лучше упрятать в стену.