Водяной тёплый пол

[Смирнов]

Описание классического тёплого пола по пунктам:
1. Черный пол, гидроизоляционная плёнка, демпферная лента, утеплитель.
2. Арматурная сетка.
3. Труба.
4. Маяки для выравнивания стяжки.
5. Опрессовка труб.
6. Стяжка.
7. Покрытие пола.
8. Заполнение труб водой.
9. Котёл и управление.
10. Авторский вариант технологии тёплого пола.
11. Расчёт раскладки трубы.
12. Расчёт стоимости материалов.

Описание технологии тёплого пола:
http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm
От себя:
Заливку стяжки теплого пола нельзя доверять непрофессионалам, но даже профессионалы не будут гарантировать качество стяжки залитой из бетона по Вашему рецепту, т.к. много нюансов - например, если не накрыть плёнкой после заливки, то будет больше трещин. Так как температура воды в трубах тёплого пола не может превышать 50 гр., то не получится использовать одновременно батареи и тёплый пол без специального «узла подмеса», который нужен для разбавления горячей воды из батареи, прежде чем подать её в трубы тёплого пола. Обычно используется также другое дорогостоящее оборудование, если в квартире много комнат и нужно управлять температурой в каждой отдельно. Можно отопиться только тёплыми полами, особенно, если использовать в качестве покрытия керамогранит - это красиво, надёжно и не дороже других покрытий (zel-ceramika.ru, Стройдвор Брёхово, совсем рядом, керамогранит Gracia Ceramica Дуб). Считается, что ламинат, линолеум и наливные полы тоже достаточны для обогрева помещения, но я не рекомендую. Нужно обязательно использовать управление по внешнему датчику температуры воды, который накладывается или врезается в трубу. Это является дополнительной защитой от перегрева, если температурный датчик котла выйдет из строя. Так как котёл заменить легче, чем тёплый пол. Существует много недорогих датчиков (1-3 т.р.) Следует проверить дозиметром радиации гравий и гранит в бетоне, а также кафель и все другие строительные материалы (я использую РД1503 за 5 т.р.).

[Смирнов]

1. Чёрный пол, гидроизоляционная плёнка, демпферная лента, утеплитель.

Стены должны быть выравнены, оштукатурены и т.д. до состояния «под чистовую отделку». Щели между плитами заделать без выступов. Поверхность можно выровнять крупнозернистым песком, чтобы плиты утеплителя везде прилегали плотно, иначе из-за своей твёрдости они могут треснуть. Обычно кладут полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. в качестве гидроизоляции, проклеивая стыки лентой, с «заходом» на стену на всю высоту стяжки 10-12 см. По периметру наружных стен кладут демпферную ленту – полоску вспененного полиэтилена (10 мм "пенофлекса") на всю высоту стяжки. Демпферная лента служит для компенсации теплового расширения пенополистирола и стяжки, а также для теплоизоляции стяжки от стены. Толщину ленты можно увеличить для увеличения теплоизоляции. Ширина ленты 10-12 см. Между пенополистирольной плитой и лентой заклеить стык монтажным скотчем, чтобы туда не затекал бетон при заливке. Положить утеплитель – пенополистирол. Толщина пенополистирола для межэтажных перекрытий 30-50 мм, для первого этажа можно побольше. Лучше использовать более крепкий экструдированный пенополистирол (ЭППС) плотностью 35кг/м. Он не впитывает в себя влагу, в нём лучше крепить маяки на саморезах. Все щели между плитами пенополистирола проклеить скотчем, чтобы бетон не затекал. Российские производители (в большинстве своем) выпускают полистирол по ТУ, а не по ГОСТ: цифры в названии продукции (например, ПСБС-25, ПСБ-35) не говорят о плотности полистирола. Фактическая плотность, как правило, «на ступень» ниже цифры, фигурирующей в марке. Надо брать или выше марку, или гаранировано качественный. По всему периметру, на уровне самого верха стяжки, прикрепить пластиковые прямоугольные кабельные каналы, с открывающейся крышкой сверху. Монтаж проводки делается после заливки – так как заранее трудно предусмотреть, какие провода нужно положить в закрытую трубу. Сверху каналы можно закрыть плинтусом. Можно использовать плинтусы с кабельным каналом внутри. Металлиические предметы нельзя вмуровывать в стяжку – окисляются щёлочью из бетона (это касается фольги в утеплителе, металлических шурупов и реек маяков и др).
Можно предусмотреть небольшой резервуар ниже уровня трубы, чтобы была возможность почистить трубу, если туда попадут какие-нибудь мелкие объекты из теплообменника котла, или для того, чтобы слить осадок. На это место не нужно класть утеплитель и заливать стяжку. Достаточный размер 10х20 см. Туда должна наклоняться труба без перегибов, т.е. резервуар должен быть в стороне от выхода трубы из стяжки. Поступающая вода отсасывается насосом. Мелкие тяжёлые объекты окажутся на дне резервуара. Также можно слить воду из трубы, если есть вероятность её замерзания.

[Смирнов]

2. Арматурная сетка.

Сетка нужна для закрепления к ней трубы пластиковыми стяжками. Сетка крепится к утеплителю скотчем или пластиковыми фиксаторами с широкой шляпкой. Сетку можно приподнять над утеплителем, подложив под неё стальные прутки 5 мм. Тогда она также армирует стяжку, это полезно, если стяжка работает в циклическом режиме - постоянно то нагревается, то остывает, как это будет с котлом Vitopend 100, который не может постоянно выдавать воду менее 45 гр. Сетка 200х200 из прута 4мм – чтобы при заливке можно было ходить между прутками. Общая толщина стяжки - прутки 5 мм, сетка 4 мм. + труба 16-20мм. + бетон над трубой 20-30мм., итого около 50мм. Общая толщина пола 100 мм. Компенсационный шов из демпферной ленты делается под дверью в комнату – так как заливается в два этапа – сначала комната, потом всё остальное. Сначала это закреплённая доска, потом, при заливке второй части она заменяется лентой. Сетка должна иметь разрыв в этом месте.

[Смирнов]

3. Труба

Привязывать трубу к сетке пластиковыми стяжками. Более высокая тепловая мощность теплых полов достигается более плотной укладкой труб. Вдоль наружных стен греющие трубы должны быть уложены более плотно, чем в середине помещения. Трубы, пересекающие стены должны быть уложены в металлические гильзы длиной 30 см., а пересекающие компенсационный шов - кусок пластикового шланга (защитная гофр-труба из ПНД). Правильнее надеть неразрезанную, но можно и разрезать. Изгиб трубы в бетоне от пола к котлу необходимо тоже защитить куском шланга. Укладывать трубу методом «улитка», т.к. при этом происходит последовательное чередование подающих и обратных труб, которые на 5-10 гр. холоднее. Метод «улитка» обеспечивает более равномерный нагрев всей площади и меньшее гидравлическое сопротивление по сравнению со "змейкой". При большем шаге укладки нога может ощущать "зебру" - неравномерность прогрева стяжки над трубами. Около внешних стен расположить трубу с меньшим шагом (15 см.), с отступом от стены 7 см. От котла трубу лучше пустить через ванную – там нужна температура побольше. В ванной можно сделать методом «змейка» для увеличения прогрева. Лучше сделать два контура труб: один в комнате, другой - всё остальное. Если длины контуров отличаются не более, чем на 20%, тогда можно обойтись без дополнительного оборудования, так как температура воды в них будет одинаковая. Если нужно регулировать температуру раздельно, то можно немного перекрывать течение воды в одном из контуров. Это оборудование можно установить после испытаний, т.к. заранее рассчитать сложно. Для трубы диаметром 16 мм. максимальная длина контура должна быть 60-70м., для 20 мм – 80-100м., иначе температура воды в начале и конце трубы будет сильно отличаться, что приведёт к неравномерному распределению тепла по квартире. В тёплом поле часто используется труба из сшитого полиэтилена, который называется PE-RT. Она мягче, чем другие, меньше всех весит, выдерживает большие давления и температуры, которые не встречаются в тёплом поле. Технология PE-RT - термопластик, как и обычный полиэтилен - это нечто среднее между PE и PEX. PEX - это уже реактопласт. Термопластик можно расплавить, после охлаждения он снова твердеет, реактопласт - уже не плавится, а разрушается, и ничего сформовать из него снова нельзя, поэтому PEX нельзя сваривать. Коэффициенты теплопроводности PE-RT лучше - 0,475, против 0,350 у PEX. Труба не должна иметь соединений в стяжке. Она покупается в магазине в бухтах стандартных длин, поэтому важно правильно рассчитать контуры труб, чтобы меньше было обрезков. Её можно сваривать сварочным аппаратом для полипропиленовых труб, но насадка другая и толщина стенки немного меньше. Перед сваркой нужно обезжиривать трубу ацетоном. Лучше потренироваться с обрезками труб, чтобы научиться меньше заужать проход при сварке. Трубы продаются бухтами по 50, 100, 200 м, поэтому нужно рассчитать длину так, чтобы не было много излишков или пришлось удлинять трубу.

[Смирнов]

4. Маяки для выравнивания стяжки

Маяки представляют собой металлические профили (планки), которые крепятся на закреплённых в утеплителе и стенах шурупах. Чтобы их не связывать – их длина равна ширине помещения. Расстояние между планками немного меньше, чем длина стальной "гладилки", т.к. она должна опираться на них, как на рельсы. Нужно убирать планки по мере продвижения заливки - если дать отвердеть бетону, то их уже не вытащить. То есть когда бетон уже достаточно застыл, чтобы не заполнять самотёком углубление от планки. При этом нужно сразу затирать углубления от планки. Для перемещения по ещё не затвердевшему бетону можно запастись куском фанеры или листом ЭППС.

[Смирнов]

5. Опрессовка

Опрессовка делается для проверки герметичности труб давлением 6 бар. в течении суток, потом давление снижается до 3 бар. и оставляется таким до затвердения стяжки. Делается либо воздухом, либо водой. Вода должна быть чистой, т.к. воду заменить можно, а грязь от неё останется в трубе. В трубах из сшитого полиэтилена давление сначала немного падает, и его нужно еще раз подкачивать. Давление может увеличиваться, т.к. стяжка выделяет при застывании тепло, и вода в трубе нагревается. Опрессовку воздухом можно делать автомобильным компрессором, подключённым к фитингу с переходником 1/2 на 3/8 или через воздухоотводчик. Опрессовку водой можно делать, подключив трубу к водопроводу, если давление в диапазоне 3-6 бар. Манометр для измерения давления можно подключить к другому выходу трубы. Можно использовать насос типа "Малыш".

[Смирнов]

6. Стяжка

Оптимальная температура для заливки 10 - 25 гр. Если больше 25 гр., то вода будет испаряться быстро и бетон и не успеет набрать крепость. Надо закрыть бетон от прямых солнечных лучей для равномерного испарения воды, иначе плита выгнется или растрескается. Нельзя допускать сквозняков.
Чем больше толщина стяжки, тем инертнее система - дольше будет нагреваться и остывать, поэтому оперативного регулирования температуры не получится (например дневной и ночной режим). Время нагрева помещения в холодное время года, после включения тёплого пола, составляет 4-8 часов, быстрее всего с тонкой стяжкой и кафельным покрытием. Минимальная толщина стяжки обусловлена в первую очередь не прочностными характеристиками, а для достижения равномерности распределения температуры на поверхности греющей панели. Если сверху будет плитка, то толщина бетона над трубой может быть меньше. При этом для уменьшения трещин нужно армировать бетон пластиковыми волокнами – фиброй (см. ниже).

Состав бетона для стяжки – это марка М300, которая имеет подходящую для стяжки прочность, в которой песок заменён на отсев гранита (гранитная крошка, которой посыпают тротуары), и уменьшено кол-во наполнителя (отсева), т.к. только соотношение Вода/Цемент определяет марку бетона. Отсев нужен для крепости стяжки и повышения теплопередачи – это основа стяжки, без него не будет тёплого пола. Не следует опасаться, что щебень испортит трубу своими острыми краями.

На 1 м.куб. бетона М300 (всего 6,55 частей) - это классический рецепт, который очень трудно уложить:
• Цемент М400* - 350** кг. (1 часть)
• Щебень - 1100 кг.(3 части)
• Песок - 700 кг. (2 части)
• Вода - 190 л.(0,55 части)
* Для цемента М500 другие соотношения.

На 0,85* м.куб. стяжки (всего 5,55 частей) - это рецепт, который легко уложить, поэтому лучше использовать его:
• Цемент М400 - 350 кг. (1 часть)
• Отсев гранитный - 1450 кг.(4 части)
• Вода - 175 л.(0,5 части)
*Так как меньше наполнителя на 1 часть, что составляет 1/6,55 = 15%.

На 5 вёдер бетона (ведро 10 литров):
Цемент 1 ведро ПЦ400 (весит примерно 14 кг.)
Вода 0,5 от веса цемента – 7 л.
Отсев - 4 ведра, вес 40*1,45 = 58 кг
Пластификатор 0,8-1% от веса цемента - 140 гр (400 мл раствора из 1,8 л. порошка в 5 л. горячей воды, т.е. 400мл*1,8/5 = 140 гр).
Фибра – 50 гр. (из расчёта 900 гр. на 1000 л. Или 1 м.куб. бетона)


Смесь приготавливается в следующем порядке: смешать гранитный отсев и цемент, добавить в воду фибру и пластификатор, добавить воду в смесь, перемешать. Показатель качества бетона - при укладке не должна выделяться свободная вода (расслоение). Раствор должен на мастерке лежать горкой, а не растекаться как сметана. Чтобы увеличить подвижность бетонной смеси при сохранении заданной марки бетона уменьшают количество заполнителя (отсев).
Для увеличения подвижности добавляется пластификатор или разбавляется цементным молоком (В/Ц=0.5). Пластификатор старого образца (С-3) лучше не использовать - содержит фенол. Если добавить больше воды, то получится более хрупкая марка М200 (В/Ц=0.65) и будет больше трещин.
Фибра представляет собой волокна полипропилена, которые обладают высокой способностью к перемешиванию и хорошо распределяются по всему объёму стяжки. Фибра связывает камешки бетона, она нужна для улучшения пластичности при циклическом разогреве – остывании бетона, предотвращает появление трещин. Фибра повышает прочность бетона, но с фиброй бетон быстрее твердеет, что усложняет укладку. То есть пластификатор и фибра компенсируют влияние друг-друга на скорость твердения и пластичность бетона, но оба делают стяжку устойчивой к появлению трещин.
Заливать лучше в несколько этапов, т.к. после заливки одной комнаты можно более точно рассчитать сколько уходит материалов, и скорректировать толщину будущей стяжки. При этом эти помещения нужно отделять друг от друга зазорами из демпферной ленты, и трубы пропускать через зазор в защитной гофр-трубе. Для заливки лучше использовать «виброрейку», которая представляет собой маломощный асинхронный однофазный двигатель (0,25 кВт), прикреплённый к металлическому швеллеру длиной 120-200 см, если расстояние между швеллерами маяков 1 м. Виброрейка позволяет удалить воздух из стяжки и делает её более крепкой и теплопроводной, а также значительно упрощает процесс выравнивания бетона.
Бетон схватывается через 4-6 часов. Это зависит от пропорций пластификатора и фибры – нужно не пропустить время для зачистки. Сразу после схватывания мелкие неровности срезаются шпателем или "гладилкой". Места срезов заглаживаются стальной "гладилкой" с водой/цементом. Затереть бетон можно стальной щеткой или куском ЭППС до ровной однородной поверхности. Можно использовать воду и садовый распылитель для «лакирования» бетона.
Примерно через пару часов нужно накрыть на неделю пленкой (поливать водой не нужно). Через трое суток бетон набирает 50 % прочности, через неделю 70 %. Полный набор прочности происходит через месяц.

[Смирнов]

7. Покрытие пола

Для повышения скорости нагрева, равномерности прогрева площади пола, увеличения теплоёмкости лучше использовать наиболее теплопроводное покрытие – плитку из керамогранита (она содержит в себе гранитную крошку, что улучшает теплопроводность). Керамогранит - это надёжно и не дороже других покрытий (250-350 р. м.кв.). Можно линолеум, но тонкий, без ворса, но его теплопередача в два раза хуже. Если нужна подложка, то тонкая, желательно картон, обои или плотный полиэтилен. Квадратный метр может дать 70-100 ватт максимум, что примерно равно теплопотерям в самое холодное время года. Температура пола с плиткой может быть меньше на 5 гр., чем с линолеумом, хотя всё равно ходить по полу босиком будет немного горячо. При этом возможно размягчение линолеума или ламината и выделение из него всякой гадости. Поэтому лучше брать специальный линолеум или ламинат. Наливной пол тоже подойдёт, если стяжка получилась гладкой, иначе понадобится довольно толстый слой, что снизит теплопередачу. Ламинат нужен особый - иначе, из-за циклического сезонного изменения температуры пола, он покоробится.
Покрытие пола нужно класть через месяц или два, когда ясно, что трещины больше не будут расширяться. Для улучшения теплопроводности плитка должна быть из плотного материала и не должна иметь внутри пустот. Над компенсационным швом плитку нужно клеить на силиконовый герметик.
Плитку можно клеть следующим составом - 50 % песок, 20 % цемент, 30 % плиточный клей, нельзя добавлять клей ПВА. Но лучше клеем от производителя керамогранита. Толщина шва - 3 мм. Контур плитки отделён от стены 10 мм. зазором для компенсации температурного расширения.
Сверлить тёплый пол нужно осторожно, хотя можно записать заранее, где лежат трубы. Можно положить на тёплый пол мокрую газету – так можно узнать где проходят трубы. Унитаз хорошо клеится на силикон - нужно обвести карандашом, внутри обведенного контура нанести герметик 1 см. шириной, и сверху поставить унитаз.

[Смирнов]

8. Заполнение труб водой

Перед заполнением нужно промыть трубы от пыли. Лучше заливать кипячённую воду для удаления из воды растворённого кальция, хотя при температуре воды до 50 гр. налёт на теплообменнике котла не должен появляться. Воду можно настоять для отложения ржавчины.
Объём воды в трубе:
Труба 16 мм.:
Внутренний диаметр трубы: 12 мм. Объем 1 метра трубы: 0.113 л.
Труба 20 мм.:
Внутренний диаметр трубы: 16 мм. Объем 1 метра трубы: 0.201 л.

Нужно иметь небольшой запас воды (+20%).

Если есть воздухоотводчики, то они должны быть закрыты. Воздух из трубы несет с собой пыль и частички мусора, которые способны вывести воздухоотводчик из строя. Автоматические воздухоотводчики открывают только после наполнения, опрессовки и прогрева всей системы отопления.

[Смирнов]

9. Котёл и управление

Если стяжка положена недавно, то запуск тёплого пола нужно делать плавно, постепенно увеличивая температуру, или в нашем случае - постепенно увеличивая время работы котла. Длительность запуска – несколько дней. Максимально разрешенная температура воды, чтобы не разрушился бетон стяжки - 55гр. Рекомендуется 45 гр. Перепад температур на прямом и обратном трубопроводах контура теплого пола должен составлять 5 -10гр. В настройках нашего котла Vitopend 100 можно выбрать следующие средние температуры нагрева: 45, 50, 55, 60, 65. Подойдёт только настройка на 45 гр. Так как обычно требуется средняя температура воды 35 гр. и нужна дополнительная защита от перегрева, то котлом должен управлять датчик температуры воды в трубах. Температура воды будет колебаться в пределах 30-40 гр. При этом настенный термостат (обычный датчик температуры воздуха) не сможет правильно управлять котлом из-за инерционности теплопередачи. Температура воздуха определяется средней температурой воды в трубах с опозданием в несколько часов. Поэтому нужен обычный или программируемый датчик температуры воды в трубах и эмпирическое вычисление соответствия температур воздуха и воды и их расхождение во времени. На контроллере котла датчик подключается вместо перемычки в колодке котла с обозначением L и 1.

[Смирнов]

10. Я рекомендую такую конструкцию тёплого пола.

Гидроизоляционную плёнку можно не использовать, т.к. ЭППС не впитывает воду. Можно использовать два слоя демпферной ленты, чтобы уменьшить теплоотдачу к внешним стенам. Арматурную сетку можно не использовать – крепить трубу металлическими скобами и саморезами к жёсткому ЭППС - он выдержит сопротивление относительно мягкой трубы типа PE-RT, если скругления будут радиусом 25-30 см. Маяки (металлические профили) лучше использовать шириной 20 мм, и привязывать их стяжками напрямую к трубам, предварительно выровняв уровень плит ЭППС - тогда будут не нужны дополнительные крепления. Это всё вместе взятое позволит уменьшить толщину стяжки до 50 мм. Использовании пластификатора и фибры позволит уменьшить количество трещин, хотя трещины мало влияют на качество работы тёплого пола.

[Смирнов]

11. Расчёт раскладки трубы.

Расчёт раскладки трубы в программе Autocad, которая позволяет рисовать трубу неразрывной полилинией, что позволяет легко рассчитать её длину.
Рисовал исходя из следующих предпосылок:
- два контура примерно равной длины (75 и 77 м);
- так как диаметр трубы 20 мм., то длина не должна превышать 80 м.;
- длина трубы не должна быть меньше 70 м., т.к. иначе пол будет прогреваться медленнее;
- наиболее горячая труба проходит в ванной, наименее горячая – на кухне.;
- везде, кроме ванной, где для этого мало места, раскладка «улиткой»;
- убрал стену между коридором и комнатой, т.к. иначе придётся делать много отверстий в стене, и вообще мне кажется - что так будет лучше.

Прошу прощения за обрезанное изображение - не умею уменьшать кол-во пикселей до требуемых 700х700.

[Смирнов]

12. Примерный расчёт стоимости материалов.

Для площади 33 кв. м.:
Утеплитель ЭППС за 5 т.р.
Труба - 200 м за 10 т.р.
Отсев гранитный - 95 мешков по 25 кг. (для удобства переноски) за 7 т.р.
Цемент М400 - 11 мешков по 50 кг за 3 т.р.
Доставка цемента и отсева – машина 5 т.р. и переноска 5 т.р.
Волокно строительное микроармирующее две пачки по 0,6 кг. за 300 р.
Пластификатор 5 литров за 500 р.
Профили для маяков – 1,5 т.р.
Термостат для трубы 1,5 т.р.

Металлические гильзы для прохода через стены, гофротрубы, саморезы, хомуты, пластиковые стяжки – 1 т.р.

Всего: 40 т.р.

Можно добавить сюда стоимость двигателя для самодельной виброрейки – 3 т.р.

[Смирнов]

Рекомендую профессиональный сварочный аппарат для пластиковых труб Dytron P-4 (подходит для PE-RT) - с таймером, лёгкий, удобный и точно поддерживающий температуру, благодаря микропроцессорному управлению. С таким аппаратом правильно сварить трубу может даже кандидат наук.

[laylay]

Круто!!! А вы такой пол во всей квартире будете делать?