Электрика

[Смирнов]

Электрические советы

1. В электропроекте принципиальная схема, т.е. нужно монтажникам сообщить, где и что расположить.
2. Подтягивать все винтовые контакты автоматов через несколько дней после монтажа и раз в год. Иначе, через полгода эксплуатации чуть чуть ослабится винт на автомате и контакт начнёт греться и искрить, может обгореть изоляция.
3. На балконе и ванной комнате нужно устанавливать влагозащищённые (стандарт IP44) лампы и розетки. Для защиты от детей розетки по правилам должны быть установлены повыше и/или иметь защитные шторки.
4. Розетки внутри и снаружи сантехкороба ставить нельзя (опасность затопления).
5. Всю проводку делать кабелем ВВГнг. До розеток - сечением 2.5 мм2, с заземлением, автомат 16А. Освещение - 1.5мм2, без земли (?), автомат 6А.
6. Если на кондиционере указана мощность 3.5 кВт, надо помнить, что это мощность охлаждения, а не потребления. Потребляемая мощность у такого кондиционера порядка 1 кВт.
7. До счётчика должен быть автомат, чтобы его менять или подтягивать его контактные винты не под напряжением.
8. Первый автомат, на который приходится "ввод" от подъездного щитка самый мощный (например 25А на 5,5кВт ), потом 4 автомата на каждую группу электропотребителей (например 16А на 3,5кВт) – свет, ванная, кухня, комната + балкон. Это позволяет реализовать более раннее отключение токов КЗ (селективность), т.е. повышается чувствительность. Аналогичная теория есть и для УЗО - нужно ставить отдельное УЗО для ванной комнаты, кухни, и т.д..
Номинальный ток автомата должен быть меньше номинального тока автомата в щитке на этаже - это одно из главных требований УК (чтобы из-за вашего КЗ не обесточило другие квартиры).
9. Все розетки, где потенциально возможен контакт с водой (ванная, кухня, балкон) должны быть защищены УЗО (с током отсечки 30мА). Оно отключит электричество до того, как произойдёт окончательное замыкание – через человека или другой проводник по принципу измерения маленьких токов утечки, что сигнализирует о нарушении изоляции. Можно поставить и на комнату – чтобы отключил до образования КЗ, если утюг сожгёт свой провод питания.
10. Вам могут автоматически заложить в проект телефонную разводку с розеткой – проверьте, нужна ли она Вам.
11. Подключать ванну или душевую кабину к заземлению в щитке проводом 6 мм2. Но сначала нужно это уточнить у главного энергетика.
12. Сфотографируйте расположение скрытой проводки, желательно прикладывая линейку.

[Смирнов]

Про автоматические выключатели.
Автоматы бывают типа DC (отключают постоянное напряжение) и типа АС (на переменное напряжение). Если использовать DC, то он тоже отключит, но разрыв дуги тока вызовет большое перенапряжение, вредное для приборов. АС дугу не рвёт, а ждёт пока синусоидальный ток сам не перейдёт через ноль.
У автоматов есть "время-токовая характеристика" - буква перед номинальным током (С16), которая обозначает ток, который он отключает сразу (0,1 секунды) (работа электромагнитного расцепителя). Обычно применяются две:
• B: 3-5 номинала
• C: 10 номиналов
Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко. Характеристика C – самая распространённая, и годится для общих случаев. Так вот оказывается, что для автомата C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно будет 80-160 А!
У автоматов также есть тепловой расцепитель. Он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок. Для характеристик B и C параметры одинаковы. Таблица для распространённых номиналов для времени отключения более часа:
• 6А: 7А
•10А: 11А
•16А: 18А (если ток менее 18А, то никогда не отключится)
•25А: 28А
Токи, которые выдерживает кабель (медный, проложенный в трубе):
• 1,5кв.мм.: 15А (нужен автомат не больше 10А)
• 2,5кв.мм.: 20А (нужен автомат не больше 16А)
• 4 кв.мм.: 27А (нужен автомат не больше 25А)
• 6 кв.мм.: 34А (нужен автомат не больше 32А)
Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А. Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А. Самый хилый ток у кабеля – 20А. 20>18, значит кабель использовать можно. Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: “А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А”. И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа – 28А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.
Это не значит, что нельзя использовать кабель 4 кв.мм и автомат 16А. Это даже хорошо, т.к. если кабель в стене будет часто перегреваться, то его изоляция состарится быстро, и УЗО будет постоянно отключатся (утечка тока между проводниками). А переложить кабель - дело затратное и сложное, особенно - если неизвестно, где надо перекладывать.
На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится (суммарный ток будет 25А).
Автомат бывает на два полюса - просто два однополюсных, соединённых вместе - такой ставят на "ввод" в квартиру. Дальше можно разводить однополюсными автоматами, которые дешевле, т.к. достаточно отключить только один проводник.
Если абсолютно одинаковые автоматы сильно различаться по цене, то значит, что один из них может отключить бОльший ток КЗ чем другой (не приварится). Например 4кА и 6кА для автомата на 16А - это сложный выбор, я не знаю, что тут выбрать.
Номинальная, максимальная в течении часа и мощность в течении 10 минут автомата при напряжение сети 220В:
• 6А: 1,3кВт 1,5кВт 1,9кВт
• 10А: 2,2кВт 2,4кВт 3,3кВт
• 16А: 3,5кВт 3,9кВт 5,2кВт
• 25А: 5,5кВт 6,1кВт 8,2кВт
Я бы приложил рисунок с таблицей, но он весит 705кБ, а максимальный разрешённый вес 700кБ .

[Admin Юлия]

Я бы приложил рисунок с таблицей, но он весит 705кБ, а максимальный разрешённый вес 700кБ .

Поправили) Попробуйте вывесить рисунок. Должно получиться)

[Смирнов]

Выкладываю данные характеристик автоматов фирмы ABB, у других фирм они такие-же*. По горизонтальной оси - кратность номинального тока автомата, по вертикальной - время отключения. Для автомата с номинальным током <32А - характеристика отключения сверху - средняя красная линия. Для автомата типа "В" при токе от 3*ном до 5*ном время срабатывания - зелёная площадь, т.е. время точно не определено - от 0,01 до 1 сек. Зато для тока свыше 5*ном - время точно 0,01 сек. Неотключаемый ток у всех равен 1,13*ном.
Правда всё-равно не уложился в размер по пикселям - 700х700, пришлось вырезать в Paint-е, но, в целом, всё важное осталось.

[Смирнов]

Про устройства защитного отключения (УЗО).
При средних ценах на Автоматы известных фирм - 300 р. и УЗО - 3000 р. - особенно актуальным становится выбор УЗО.
УЗО имеет два тока - номинальный ток контактов УЗО, который должен быть не меньше, чем номинальный ток Автомата, который его защищает, и ток утечки на срабатывание (в мА).
УЗО бывают двух типов по чувствительности:
- тип "А" реагирует как на переменные, так и на пульсирующие токи, при наличие импульсных блоков питания бытовых приборов (выбрал).
- тип "АС" реагирует только на утечки переменного тока, поэтому в два раза дешевле.
УЗО бывают двух типов по принципу работы:
- электромеханические - не зависят качества напряжения сети, т.к. напряжение может иметь импульсные помехи от работы соседнего предприятия (выбрал).
- электронные - чувствительные к качеству напряжения сети.
УЗО бывают двух типов по номинальному току утечки на срабатывание (пожарные УЗО в подъезде на ток 100мА):
- ток 10 мА, - ток 30 мА (выбрал).
Реальный ток срабатывания - от 70% до 100%, т.е в худшем случае 7мА и 20мА.
Все новые приборы имеют токи утечек - в худшем случае примерно 1 мА на 1А тока прибора. Т.е. УЗО на 30 мА (реально 20 мА) выдержит, не отключаясь, ток 20А или мощность 220*20 = 4,4кВт.
Рекомендую поставить два УЗО (на ток 30 мА)- один на ванную и кухню, второй на комнату - макс. по 4 кВт нагрузка (освещение тоже входит). Нагрузка, которая гарантированно не будет выключать УЗО - по 3 кВт на каждое УЗО.
УЗО созданы для защиты электрооборудования, и этим самым они опосредственно защищают жизнь человека, т.е. УЗО должно сработать ещё до того, как человек зайдёт в ванную комнату, а не когда его "ударит", ибо уже будет поздно. В ванной жизнь человека защищает заземление металлических частей и продуманное использование электрических приборов.
Я бы приложил график показывающий, какой ток опасен для человека, он весит мало, но размер 780х600, что больше, чем 700х700 .

[Смирнов]

Для безопасности рекомендую поставить в коридоре дополнительный Контактор, который отключает все приборы, кроме сигнализации, холодильника и газового котла. Тогда никогда не возникнет опасность, что кто-то забудет выключить утюг. Можно конечно поставить Автомат, но у него маленький и тугой переключатель, т.к. он не предназначен для частого переключения, и об него можно поломать все ноготки. Контактор стоит не дороже автомата, т.к. не отключает токи КЗ, и имеет удобную большую ручку - его лучше опробовать в магазине.

[Смирнов]

Расчёт стоимости щитка (без счётчика):
- Автоматы: 2 однополюсных (16А) на кухню+ ванную и комнату (300 р.);
- Контактор 2 шт. (25А) (300 р.х2) - один вводной для отключения и замены счётчика, второй для отключения лишних нагрузок (при уходе на работу);
- УЗО 30мА (16А) типа "А" 2 шт (3000 р. х 2);
- щиток (3000 р.)
Итого, примерно 10 т.р.
Рекомендую европейскую фирму Hager - по качеству не уступают Legrand и Shneider, но дешевле. АВВ не надо - много подделок, даже продавцы и электрики не могут их различить.
Важно!
Нельзя покупать такие серьезные приборы на рынке! Только в специализированных магазинах, торгующих электротехникой, где вам обязаны предоставить:
1. паспорт (руководство по эксплуатации) на УЗО с указанием гарантийного срока,
2. сертификат соответствия качества товара с прямым указанием о соответствии изделий ГОСТу РФ
3. пожарный сертификат на соответствие Нормам государственной противопожарной службы МВД России.

[Смирнов]

Про счётчики.
Затягивать болты нужно особенным образом, в два приёма. Сначала затянуть по-максимуму. Через несколько минут немного ослабить, и снова затянуть с номинальным усилием. Рекомендуется через полгода вызывать представителя энергоснабжающей организации, снимать пломбу и подтягивать клеммы еще раз, после чего пломбировать счетчик окончательно. Но это делается не бесплатно. Если такого желания или возможности нет, тогда можно хотя бы следить за крышкой счетчика: не греется ли? Нет ли изменения ее цвета?

[Смирнов]

Как отличить "землю - РЕ проводник " и "ноль" - N - проводник? (защитный нулевой проводник и рабочий нулевой проводник) в розетке, если все провода с виду одинаковые. (mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=1015311#post1015311)
"При наличии, кроме автоматов, еще и УЗО на линии питания розетки – подключить любую нагрузку (лампочку) сначала между фазой и одним из оставшихся проводов, затем между фазой и другим проводом. Между фазой и рабочим нулем лампочка будет светить, а при подключении между фазой и защитным нулем ("землей") – сработает УЗО (лампочка обычно успевает "моргнуть")."
Пояснение. При помощи УЗО, ищут где в розетке нейтраль, а где земля. Тестер не поможет - он покажет наличие напряжения и между фазой и землёй и между фазой и нейтралью. УЗО меряет разность тока двух проводников, которые к нему подключены, поэтому оба провода, питающие нагрузку, должны проходить через него. В щитке есть земля - она для заземления (не для питания), а есть нейтраль - она для питания - подключается вместе с фазным проводом через УЗО. Обычно земля имеет жёлто-зелёный цвет, а нейтраль голубой.

[Смирнов]

"Заземление" (PE-проводник)
Help по заземлению и безопасности (mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/)
Розетка в ванной комнате. "От щитка надо тянуть не отделный провод заземления, а отдельный кабель 3х2,5, причём, с установкой в щите дополнительно диффавтомата 16А 30(10)мА." (mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t247519-zazemlenie-rozetki-v-vannoy/)
Блоки питания электронной техники. "Два конденсатора (С2 и С3) включены между сетевыми проводниками и корпусом (PE-проводник имеет контакт с металлическим корпусом)! Так как мы находимся в России, то “заземления” у нас практически нигде нет (дата-центры, офисы и кулибиных с батареей в расчёт не берём) и защитный PE-проводник часто оказывается никуда не подключённым. В этом случае очень часто проявляется обсуждаемый на множестве форумов эффект “покалывания” и “пощипывания” от стиралок, микроволновок и конечно компьютеров – кто из нас не получал удар током, ковыряясь в системнике стоящем рядом с батареей?" (cs-cs.net/o-setevyx-filtrax-i-kondensatorax)

[Иван]

да с вводным автоматом на 16а ничего на группы не разделишь бред какой то с вводом

[Смирнов]

Написано, что два 16А однополюсных - по одному на каждую комнату или кухню. А вводной должен быть двухполюсным на 25А, если достатчно 5,5 кВт на квартиру. Я думаю, что можно не дублировать вводной - он в счётчике подъезда. Но можно поставить для дополнительной страховки такой-же у себя. У меня есть ключ от подъездного. Мне уже по ошибке три раза отключали электричество в подъездном счётчике, поэтому я считаю, что ключ нужен. Чем меньше ток автомата, тем лучше защита, но тогда может быть срабатывание, если включить в комнате сразу несколько мощных приборов (для 16А - это свыше 3,5кВт).
Я считаю, что каждое помещение - это одна группа.

[Иван]

Написано, что два 16А однополюсных - по одному на каждую комнату или кухню. А вводной должен быть двухполюсным на 25А, если достатчно 5,5 кВт на квартиру. Я думаю, что можно не дублировать вводной - он в счётчике подъезда. Но можно поставить для дополнительной страховки такой-же у себя. У меня есть ключ от подъездного. Мне уже по ошибке три раза отключали электричество в подъездном счётчике, поэтому я считаю, что ключ нужен. Чем меньше ток автомата, тем лучше защита, но тогда может быть срабатывание, если включить в комнате сразу несколько мощных приборов (для 16А - это свыше 3,5кВт).
Я считаю, что каждое помещение - это одна группа.

у меня трёшка,получаеться 3 автомата?а на кухню и стиралку они автоматы что не предусматривают?,я хочу чтобы каждая камната была группой ну и стиралка само собой отдельно+рекомендуют кухню тоже разбивать и розетки на фартуке выносить на отдельный автомат так как приборы которые туда подключаються много берут

[Смирнов]

Чем больше автоматов, тем лучше точная подстройка под мощности, т.е. можно к каждой розетке на кухне подвести через автомат на 10А (2,2кВт), или 16А (3,5кВт). Тогда на всю кухню атомат на 16А (на розетки по 10) или на 25А (на розетки по 16). То есть главный смысл в том, что нужно обязательно уменьшать номинал тока автомата, иначе от увеличения их количества не будет смысла. Интересно, а сколько потребляет мощности (одновременно) кухня? А можно не включать мощные приборы, типа чайника. Выкинуть его вообще.

[Иван]

Чем больше автоматов, тем лучше точная подстройка под мощности, т.е. можно к каждой розетке на кухне подвести через автомат на 10А (2,2кВт), или 16А (3,5кВт). Тогда на всю кухню атомат на 16А (на розетки по 10) или на 25А (на розетки по 16). То есть главный смысл в том, что нужно обязательно уменьшать номинал тока автомата, иначе от увеличения их количества не будет смысла. Интересно, а сколько потребляет мощности (одновременно) кухня? А можно не включать мощные приборы, типа чайника. Выкинуть его вообще.

ага...вообще нефига не включать свет есть и хорошь