• Объявления
Форум Митино Дальнее

Полезные советы

Все о ремонте (кроме рекламы) виды, вопросы - ответы, советы. Или просто похвастайтесь своим ремонтом.

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 20 окт 2015, 11:49

Возможно кому-то тоже будет интересно почитать мой ответ соседу:

Заложенные трубы вынимать из стяжки не нужно, можно провести новые за батареями, а саму батарею повесить сразу возле стены с кухней, тогда труб не будет видно, и они не будут мешать мыть полы. Выше есть фото (ещё есть в архиве про устройство вентиляции), как я их провёл под дверью на балкон. Между батареей и стеной можно повесить экран толщиной примерно 2 см. из ЭППС, чтобы батарея меньше грела стену. Тогда место возле окна будет свободно для письменного стола и не будет перегрева ног у "писателя" :).

Насчёт выбора УЗО и автомата я писал в ветке "Электрика". Проверьте соответствие сечения провода и номинала автомата, выбор УЗО зависит от количества нагрузок (их суммарного тока утечки, и их проводов).

Трубы толстые можно утопить в "ненесущих" стенах или несущих кирпичных, если они 50 мм. в диаметре. Диаметром 110 мм. можно утопить наполовину. У меня нет смысла прятать канализацию 110 мм, т.к. унитаз стоит рядом со стояком, а трубы 50 мм. от раковины скрыты за тумбочкой под раковиной, душевым поддоном, в котором сделаны вырезы под трубы внизу, а оставшийся участок 30 см. между унитазом и поддоном спрячу под ступенькой. Труба эта идёт прямо по полу, правда ей пришлось немного углубиться в стену при подходе к стояку, т.к. не было места, чтобы подойти к нему сбоку со стороны стены. Стояк 110 мм. лучше не трогать, т.к. он пластиковый.

Магистральный фильтр (типа ВВ10) для воды подключается сразу после счётчика (см. выше фото про подключение термостатического смесителя), хотя между ними есть отвод на унитаз, из-за того, что жалко тратить ресурс фильтра на него и из-за его возможного негативного влияния на напор воды после фильтра (не проверял). Вешать лучше на кирпичную стену, т.к. он тяжёлый и при его обслуживании можно расшатать его крепления к стене.

Стиралка питается от горячей воды, т.к. у меня стоит уставка на котле примерно в 45-50 град., что достаточно для стирки. Я думаю, что температура до 70 град. не должна повредить пластиковые элементы подвода воды внутри машинки. Она включена после магистрального термостатического смесителя, но это не важно, т.к. там тоже уставка на 45-50 град. Я использую режим стирки "освежить" длительностью 20 минут - он не подразумевает нагрев воды по программе, хотя это не важно - машинка может и подогреть воду, например до 60-90 град. Не очень грязное бельё стирает хорошо. Важно, что ополаскивает тоже горячей водой, поэтому бельё тёплое и, наверное, быстрее сохнет. Важно перед включением стиралки включить горячую воду в кране - если стиралки заливает в себя воду порциями (у меня так) т.к. при этом котёл не успевает нагревать воду из-за частых выключений.
Последний раз редактировалось Смирнов 09 дек 2015, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 22 окт 2015, 15:38

Недавно был в гостях в другом доме. Увидел, что котёл подключён не так, как изначально был подключён у меня. К трубе подогрева горячей воды для крана подключён шланг, при помощи которого вода попадает в систему отопления - он подключён к трубе отопления. Подключён напрямую, без крана. На трубе котла, рядом с этим шлангом, есть шток с канавкой от металлического крана медного цвета, при помощи которого можно перекрыть поступление воды в систему отопления котла. Закрывается кран по часовой стрелке (канавка должна стать перпендикулярно трубе). Но металл слабоват - этот паз можно легко сломать отвёрткой (нужна подходящая отвертка). Тогда нужно будет использовать насадку с квадратным сечением. Если кран открыт, то скачок давления из системы водоснабжения попадёт в систему отопления. Также давление в системе водоснабжения может достигать 3 бар. (что является нормой, хотя сейчас 2 бара), но уже является превышением для котла (автоматическая защита не даст ему работать). Но самое плохое в том, что растворённый кислород будет постоянно попадать в систему отопления. Если кран закрыт, то весь воздух постепенно (за несколько месяцев) выйдет через воздухоотводчик в котле.
Номинальное давление воды котла в холодном состоянии 1,3-1,6 бар, в горячем 1,5-2 бар. Этого можно достичь, приоткрыв краны маевского на батареях, чтобы выпустить воздух, который со временем может в батареях накапливаться (тем самым снизить давление). Это такие маленькие белые "шашечки" сверху и сбоку батареи с металлическим штеком посередине, который нужно крутить отверткой против часовой стрелки.
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Александр » 04 ноя 2015, 19:02

Смирнов Wrote:Керамогранит мне помог занести наш дворник Мухаммад с помощником. За 1,5 тонны (35 коробок плитки и 15 мешков клея по 30 кг.) на 3-тий этаж он взял 2 т.р. Он работает до 17,00. Можно договориться чтобы пришёл попозже.
Пишите в ЛС - дам его телефон.

Уважаемый сосед, скажите - судя по 35-ти коробкам керамогранита вы точно заложили именно ВСЮ квартиру плиткой! А чем вы руководствовались чтобы принять такое решение? Ибо более стандартный вариант был бы если плитку положить везде кроме зала а в зале ламинат. Сам сделал так везде керамогранит а в зале ламинат но ламинат подобрал точно такой как керамо гранит поэтому стык соединение ламината с керамогранитом будет незаметно! дело в том что подумал, что в зале все-таки ламинат мягче ногам будет. Керамогранит выбрал по форме тонкий и длинный с виду похож на ламинат.
Александр
Постоялец
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19 май 2013, 18:38
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.1
Секция: 1
Этаж: 1
Квартира: 10
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Заслуженная репутация: 2

Re: Полезные советы

Сообщение Александр » 04 ноя 2015, 19:08

Смирнов Wrote:Уже у моей знакомой из 1-го дома потёк полотенцесущитель.

Да это полотенчик просто все плохо делают при установке, у большинства он течет а когда переделают поправят то все отлично дальше работает!
Александр
Постоялец
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19 май 2013, 18:38
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.1
Секция: 1
Этаж: 1
Квартира: 10
 
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Заслуженная репутация: 2

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 05 ноя 2015, 10:29

По поводу керамогранита:
Керамогранит крепче плитки, не "бухтит" как ламинат при изменении влажности и температуры в помещении. В производстве ламината используется различная химия, а нас пока плохо развит контроль за этими производствами. А керамогранит - это просто гранитная крошка, спечённая при больших давлении и температуре. Я думаю, что обычный человек даже в одноразовых матерчатых тапочках не различит по чему он ходит в комнате (паркет, ламинат или плитка), если не будет стоять на одном месте по пол-часа.
Для ламината нужен более ровный пол, а для керамогранита (плитки) уровень можно вывести клеем, особенно когда есть система выравнивания СВП (см. выше). Поэтому я сначала хотел заливать пол сверху стяжки самовравнивающейся смесью. Но это сложновато, т.к. требует скорости работ, а для этого нужен опыт. Теперь я продаю новый набор инструментов из швабры, тапочек с иглами и валик игольчатый. Правда мне пришлось посбивать некоторые острые выступы зубилом, т.к. именно мелкие неровности могут не дать положить ровно одну плитку.
Керамогранит не меняет своих размеров с течением времени, он прост как камень - проще обеспечить надёжность и долговечность покрытия пола. Имеет водопроницаемость в десять раз меньше, чем плитка, поэтому его можно класть на балконе (что я и сделаю). Его цвет похож на натуральное дерево, рисунок повторяет все его нюансы, даже мелкие дефекты в виде чёрных точек (т.е. маленькие сучки - я старался класть такие в неприметных местах), как на фотографии. Много вариантов рисунка.

В маленькой квартире лучше сделать две комнаты, т.е. кухню делать в дизайне комнаты (+ подумать про то, чтобы там тоже можно было спать). Один цвет керамогранита везде - для создания эффекта, когда кажется, что сначала им застелили всю квартиру, а потом поставили все стены - визуально это мне нравится. Нигде нет порогов. В ванной комнате пола почти не будет видно из-за стиралки, тумбочки, унитаза и поддона. Мне нравится интерьер в спокойном и уютном стиле, с древесными оттенками, считаю обязательным наличие красивой классической люстры в комнате, не люблю стиль "хайтек" в быту.
Один тип и партия керамогранита везде - с расчётом, чтобы была меньше вероятность брака (мне повезло с партией или у этой фирмы он всегда хороший). Также проще новичку работать всегда с одним и тем-же материалом. Не было другого похожего рисунка, который бы помогал скрывать неровности зазоров (т.е. поперечные полосы цвета зазоров на плитке). Хотя затирка под цвет плитки, но щели виды из-за скругления краёв плитки.
Привык к наличию паласов в комнате, считаю, что они очень полезны, т.к. собирают пыль, поэтому ногам холодно не будет. Не люблю ходить босиком.
Мне кажется, что у непрофессионала (т.е. у меня) плохо получится класть плитку, у которой одна из сторон длиннее, чем 40 см. Например мой станок пилит их уже не так точно, как это необходимо. Мой любимый размер 20х40, т.к. тогда их можно класть со смещением 50% и их удобнее намазывать клеем, чем большие 40х40см или маленькие 15х30.
Последний раз редактировалось Смирнов 06 ноя 2015, 09:24, всего редактировалось 16 раз(а).
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 05 ноя 2015, 10:35

Выбор холодильника

Конечно, как говорится, о вкусах не спорят, особенно это касается холодильника. Поэтому я привожу здесь только своё личное мнение.

Самое главное в выборе – это соответствие цены холодильника его размерам. С понижением цены снижается качество, а с повышением – стоимость ремонта по причине дороговизны зап-частей. Хотя часто сложно логически осмыслить ценовую политику наших «эффективных» продавцов. Здесь я буду писать про двухкамерный холодильник для небольшой семьи, высотой 200 см. и стоимостью порядка 27 т.р.

Объём холодильника:
Высота 200 см. определяет наличие вместительной морозилки. Объём холодильника продавцы указывают по-разному, поэтому нужно обращать внимание на тип объёма – он бывает общий и полезный (за вычетом объёма всякого внутреннего оборудования). Полезный объём морозильной камеры должен быть порядка 100 л. Полезный объём холодильной камеры порядка 250 л. Стандартная ширина 60 см., глубина 65 см.

Внешний вид и эргономика (см. фото):
Рекомендую не брать холодильники блестящего цвета, т.к. на них хорошо видны отпечатки пальцев. Рекомендую не брать холодильник с ручками в виде горизонтальных выемок сверху и снизу двери (самый распространённый вариант). Всё равно Вы часто будете открывать двери сбоку, хватаясь кончиками пальцев за уплотнительную резинку, поэтому она быстро порвётся. Удобно открывать за вертикальные ручки. Двери должны быть на магнитах, чтобы они легко открывались (без сотрясения всего холодильника), особенно это касается морозилки. Если ручка сломается, то её можно приклеить – сейчас выпускают клея очень хорошего качества. Дисплей на двери – это излишество, к тому-же часто рвётся кабель, которым он подключён.
Двери должны быть «перенавешиваемые».

Внутренний вид и эргономика:
Полки должны быть прозрачными - особенно это важно для высокого холодильника. Должно быть два ящика для овощей и они тоже должны быть прозрачными. Удобно, когда в морозилке есть невысокая полочка (5-10 см.), куда можно положить самодельные котлеты для их заморозки. Хорошо, когда есть возможность довольно точно подбирать высоту полок.

Технические характеристики:
Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) – не обязательно, т.к. современные холодильники имеют хорошую герметизацию дверей, поэтому много льда и так не будет. А мыть любой холодильник можно и нужно раз в пол-года по причине появления неприятного запаха.
Количество компрессоров – не важно, все холодильники имеют небольшое энергопотребление 300 - 400 кВт*ч в год. Некоторые говорят, что холодильник с двумя компрессорами работает громче и больше потребляет энергии (?).

Громкость работы – зависит от настроения сборщика на заводе, ровности установки холодильника, не забыли ли убрать транспортировочные болты компрессора (встречаются редко - не нужно откручивать штатные болты а то компрессор упадёт ;) ). Можно подтянуть крепления компрессора или положить прокладки между дребезжащими деталями - часто присутствует брак заводской сборки. В продаже есть резиновые подставки под ножки. Иногда есть звуковая сигнализация открытой двери, которая некоторым может не нравится (зависит от «приятности» звукового сигнала). Я, например, не терплю когда мне указывает что делать «умная техника».

Мне нравятся холодильники фирмы Indesit. Например такой (как на фото, но без литеры «S», т.е. белого цвета): holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/indesit/biaa_20_s_h/

Ссылки:
Здесь есть удобный подбор по параметрам. Также там есть отзывы, но они излишне положительные:
holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/
Здесь большой выбор и более честные отзывы:
003.ru/0031163929/holodilnik_indesit_biaa_20_s_h#shoppilot-product-reviews-widget
Здесь более развёрнутые отзывы:
otzovik.com/review_727898.html#debug
otzovik.com/review_1137797.html#debug
Ну и нужно обязательно почитать отзывы здесь:
market.yandex.ru

Холодильник хорошо защищает устройство УЗМ-51М, которое не даёт ему включится несколько раз подряд (есть выдержка 6 минут). Это защита от так называемого "моргания" электричества, которое часто приводит к поломке холодильника. Также это устройство самое быстрое из всех, которые отключают приборы при повышении или понижении напряжения питания. Используется одно на всю квартиру - стоит в щитке рядом с вводным автоматом. Я его использую уже три года.
mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t123668-uzm-51m-ispytaniya/
Купил здесь: electronshik.ru/item/uzm-51m-599457
Заодно можно купить простой тестер, чтобы проверять "куда ушло электричество" :). Я использую APPA iMeter 5 компактный тестер в удобном кожанном чехле. У него есть функция измерения эл-маг поля - когда его подносишь к проводам под напряжением (только под напряжением), то он начинает пищать. Это нужно для безопасности работы.
Не верьте тому, что маленькое устройство, через которое некоторые включают в сеть холодильник, его спасёт. Также не поможет и фильтр для компьютера.

Если Вы выключили холодильник из розетки, то надо подождать 5 минут, прежде чем снова его включать.
Белый цвет имеет марка biaa_20_h.
Vasko.ru - плохой магазин
Вложения
Полезные советы
Indesit_BIAA_20_S_H.jpg (68.06 КБ) Просмотров: 7794
Последний раз редактировалось Смирнов 04 дек 2015, 16:13, всего редактировалось 8 раз(а).
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 06 ноя 2015, 09:43

По поводу полотенцесушителя.
Лучше его включать в систему отопления, т.к. там качество воды получше, чем в кране. Часто его включают параллельно контуру батарей, чтобы можно было пользоваться летом, когда батареи выключены (т.е. вывернут до предела терморегулятор батареи или закрыт кран рядом с батареей или закрыт кран всего контура возле котла).
Но в нашем случае это не лучшее решение, т.к. котёл не рассчитан на такое малое количество воды (3-4 л.) (оптимальный объём воды нашего котла - 100 л). В результате котёл будет чаще включатся, что значительно уменьшит его ресурс.
Я нашёл такой выход из этой ситуации - не поставил кран рядом с большой батареей в комнате, поэтому её нельзя отключить. Но т.к. она панельного типа (имеет выход воздуха вертикально вверх), то сверху положу полоску термоустойчивого пластика (или просто клеёнку), что уменьшит её теплоотдачу примерно на 80% (температура батареи при этом не меняется).
В ванной повесил вместо полотенчика батарею из комнаты на 5 секций (от строителей) и рядом повесил потолочную сушилку (интересная статья - koffkindom.ru/sushilka-dlya-belya-v-vannuyu.htm). Буду включать отопление только когда нужно быстро высушить много одежды - например, когда на улице очень влажно и невозможно высушить бельё даже на закрытом балконе (проверял этой весной).
Батарея в ванной подключена параллельно, но не пришлось сужать проход воды к ней при помощи крана (см. описание выше), т.к. длина труб до неё оказалась достаточно большой, и вода делится примерно поровну между ней и контуром батарей на кухне и в комнате. Вода двух контуров хорошо перемешивается, т.к. от пола до котла идут только две трубы (разделение происходит возле пола).
Батарею на кухне можно отключить при помощи пластикового крана рядом с ней.
Таким образом котёл будет работать с более низкой частотой включения (меньше тактовать), т.к. объём воды равен примерно 20 л. (большая батарея в комнате 120 см. + батарея в ванной).
Можно полотенцесушитель подключить в контур воды крана, тогда он будет греться проточной водой. Только тогда нужно брать его подороже - с лучшей защитой от коррозии. Причём вода в кране станет нагреваться ещё медленнее чем сейчас, а это и так довольно долго.

Не нужно значительно сужать проток воды котла, чтобы его насосу не пришлось создавать избыточное давление. Т.е. не нужно одновременно перекрывать все контуры отопления кранами. Хотя в котле есть защита от этого - внутренний короткий параллельный контур, но он включается при превышении давления в системе при работе насоса.

Мне пришлось иногда пользоваться горячей водой, пока я делал контур отопления в течении недели. Я на самом котле поставил заглушки (гайки 3/4) на входе и выходе отопления и залил внутрь котла воду до давления 2 бар. при помощи встроенного крана котла (писал про это ранее). Консультанты на сайте производителя котла это разрешают. Это опасно тем, что после выключения крана вода в котле сильно перегревается. Для минимизации этого эффекта, после закрытия крана, я снова его открывал не небольшое кол-во времени. Ну и пользовался я горячей водой только когда это было необходимо. Пока котёл работает хорошо ...
Последний раз редактировалось Смирнов 12 ноя 2015, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 06 ноя 2015, 12:00

Интересная статья про шумы холодильников:
indesit-remont.ru/inform_about/shumit-holodilnik/
В исправном холодильнике источниками шума являются:
компрессор, который прокачивает хладагент. Нормально работающий компрессор издает негромкий гул. Кроме того, компрессор может быть источником вибрации, а вибрация – причиной сильного шума;
реле, которое включает и выключает компрессор. Типичный и допустимый шум – щелчки и потрескивания;
теплоносителя, который течет по внутреннему трубопроводу. Негромкое бульканье и звук текущей жидкости не являются признаками поломки. Такой шум может быть слышен даже в то время, когда компрессор не работает;
вентилятор в холодильниках с системой «No Frost»;
вентилятор морозильной камеры.
Все эти шумы, как отмечают специалисты сервис-центра Индезит, характерны даже для совершенно новых холодильников и не свидетельствуют о каких-либо проблемах. Если же ваш холодильник начал издавать какие-то нетипичные звуки, отнеситесь к этому серьезно.
Лязг, звон, стук
Самая распространенная причина стука или звона – вибрации, которые передаются от компрессора на корпус холодильника, а от корпуса – на примыкающие к нему предметы.
Сильный вибрационный шум характерен и для исправного холодильника. Для того чтобы устранить его, необходимо:
установить холодильник вертикально. Добиться вертикального положения помогают регулируемые ножки;
поставить холодильник так, чтобы между корпусом или радиатором и окружающими предметами был небольшой зазор;
осмотреть содержимое холодильника. Часто причиной сильного пугающего шума являются металлические или стеклянные предметы, которые расположены близко к стенкам холодильника или друг к другу.
Если холодильник установлен правильно, и проблема не связана с расположенной внутри посудой, это неисправность. Наиболее распространенными и «шумными» неисправностями являются:
износ поршней или поршневых колец компрессора. Главный признак – нетипично громкий звук работающего компрессора. Уровень шума увеличивается постепенно, по мере износа – поэтому вы можете заметить проблему не сразу. Устраняется заменой компрессора. Иногда возможна замена изношенных элементов;
декомпрессия компрессора. Возникает при долгой эксплуатации холодильника с изношенным компрессором. Главные признаки – повышенный уровень шума и долгая работа компрессора (в нормальном состоянии холодильник «молчит» примерно 2/3 всего времени). Проблема устраняется только заменой компрессора в сборе;
ослабление амортизаторов. Главный признак – громкий звук при включении и выключении компрессора. Необходима регулировка амортизаторов.
Сильный скрежет холодильника с системой «No Frost»
Как правило, причиной является намерзание льда вокруг вентилятора.
Вращающиеся лопасти вентилятора задевают лед, и в результате вы слышите скрежет. Для решения проблемы необходимо продолжительное размораживание холодильника – не меньше 10…12 часов.
Если вскоре после размораживания лед образовался снова, это однозначно говорит о неисправности. Самые распространенные – неплотное прилегание двери морозильной камеры или поломка нагревателя испарителя. В таких случаях следует незамедлительно обратиться к специалисту по ремонту холодильников.
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 06 ноя 2015, 13:50

Там-же:
indesit-remont.ru/inform_about/recommendation/
Не ставить холодильник вблизи источников тепла, а также в местах попадания солнечного света. Излишнее тепло может привести к разрушению резиновых и пластмассовых деталей (я думаю, что ультрафиалет разрушает пластик и резину быстрее, чем тепло). Стенки холодильника не должны соприкасаться с другими предметами, свободное расстояние от стенок холодильника должно быть не менее пяти сантиметров. При соприкосании стенок холодильника с другими предметами нарушается циркуляция охлаждающего воздуха, соответственно приводит к перегреву компрессора.
..Не рекомендуется устанавливать терморегулятор выше среднего значения.(?)
indesit-remont.ru/inform_about/vkluchenie/
Холодильник, отключенный по какой-либо причине от электропитания, должен постоять в неработающем состоянии около десяти минут. Если вы включите холодильник сразу в сеть, то может произойти неисправность с компрессором.
indesit-remont.ru/inform_about/acsess/
Поглотитель запахов для холодильника. Активированный уголь поглощает неприятные запахи, впитывая их как пористая губка.
indesit-remont.ru/inform_about/refrigerator/
Двухкомпрессорные холодильники по сравнению с однокомпрессорными того же размера являются более экономичными по потреблению электроэнергии. Эта разница существенно ощущается после всего срока службы холодильников. Наличие в конструкции большого количества дополнительных элементов обуславливает высокую цену изделия в целом. Это же обстоятельство повышает процент вероятности выхода из строя такого холодильника, по причине поломки одного из элементов его конструкции. Расположение испарителя в месте не доступном для периодического ухода за ним, приводит со временем к образованию неприятного запаха, по той причине, что различного рода вещества от продуктов по тем или иным причинам все-таки проникают в отсек, где расположен испаритель. Это же обстоятельство часто является причиной коррозии самого испарителя.
indesit-remont.ru/inform_about/kompressor/
Двухкомпрессорные холодильники работают намного тише, чем однокомпрессорные, так как два маломощных компрессора издают меньше шума, чем один мощный.
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 11 ноя 2015, 10:44

Затирка плитки

На фото показаны: красная баночка латексной добавки IDROSTUK для замешивания порошка, прозрачная баночка для измерения кол-ва добавки, мощный нож для извлечения цементного клея из швов, баночка с самодельным шпателем, губка с ровной поверхностью. Также нужен налобный фонарик - затирку в мокром виде трудно различить на поверхности плитки.

Сначала ножом удалить цементный клей из щелей, если он заполняет щель между плитками больше, чем наполовину. Отверткой тоже можно, но опасно – можно отколоть кусочек плитки.
Затирка называется LITOCHROM 1-6 в пакете по 2 кг. Цвет бежевый (С.60) (этот цвет совпадает с бежевым цветом канта плитки и пока светлее её рисунка). Порошок имеет цвет более светлый, чем на картинке, при замешивании стал темнее, чем на картинке, при высыхании снова посветлел. Если важно точное соответствие цвета – то можно сначала провести тест в неприметном месте, длительностью один-два дня. У меня получилось светлее, чем я хотел, однако я думаю, что со временем она потемнеет. К тому-же сверху ещё образуется белый цементный налёт, который надо вытереть.
Затирку мешал понемногу, чтобы успеть затереть, пока она не застыла (1 час). Объём зависит от кол-ва добавки IDROSTUK (мерил при помощи прозрачной баночки с отметкой изолентой) - воду добавлять не нужно. Добавка обычно используется в тех помещениях, где будет повышенная влажность, но я использовал её везде, т.к. она помогает сохранить исходный цвет затирки. Добавку IDROSTUK нужно хорошо перемешать палочкой - на дне есть латексный осадок. Консистенция смеси при нанесении должна быть как густой герметик, чтобы она не растекалась, и было удобно затирать шпателем. После замешивания смесь должна быть как жидкий герметик, и нужно подождать примерно 30 минут, чтобы она загустела.
Маленький шпатель (лежит на баночке), можно сделать из пластика – чтобы был в меру жёсткий ;). Сделал из бирки (пластикового держателя-этикетки) при помощи которой в магазине вешают большие зубила или свёрла над прилавком (срезал ножницами край, где было отверстие для подвешивания).
Затирал так, чтобы плитка пачкалась затиркой не более, чем на 2 см. от края. Через 15 минут нужно вытереть излишки затирки слегка мокрой губкой, легко её прижимая. Движения перпендикулярно зазору или под углом 45 градусов, чтобы движениями губки дополнительно заполнить шов затиркой. При этом затирка в щелях становится более ровной и гладкой. Нужно часто мыть губку в тазике с водой.
Если затирка провалилась глубоко т.к. была слишком жидкая, то нужно дать 20-30 минут для высыхания и заполнить шов ещё одной порцией. Не нужно заполнять всё пространство под плитками – затирка держится за боковые стенки плитки.
Второй раз вытирать нужно, когда остатки затирки сверху плитки подсохли так, что её ещё можно удалить водой, но ещё не нужно прилагать много усилий. Теперь нужна более жёсткая губка. Надо стараться не задевать щели. Важно удалить толстые остатки затирки, тонкий слой удалить полностью не удастся , т.к. неизбежно губкой задевается шов, и из него поступает новый материал для равномерного распределения по всей плитке :). Вытирать может потребоваться четыре раза - после высыхания проявляются остатки затирки. Нужно удалить основную часть затирки в тот-же день, пока она не засохла, иначе придётся удалять её при помощи всякой химии. Тонкий налёт затирки можно потом смыть водой.
В инструкции к затирке LITOCHROM сказано:
"Для улучшения процесса гидратации, увлажнять затирку в швах влажной поролоновой губкой первые 4 часа". Я специально не смачивал - немного воды попадает, когда вытираешь затирку.
Инструкция от производителя:
litokol.ru/upload/iblock/836/LITOCHROM%201-6%20new.pdf
Вложения
Полезные советы
zatirka.jpg (50.79 КБ) Просмотров: 7735
Последний раз редактировалось Смирнов 18 ноя 2015, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 17 ноя 2015, 10:15

Входная дверь

Мне установили дверь «Стандарт 14.3 – Дуб» (на фото). Фирма «СлавДвери» (славдвери.рф/gotovye-dveri/standart-14-3-dub-detail). Дверь готовая, производства Йошкар-Ола (со скидкой 15%). Два молодых парня быстро демонтировали старую дверь. Сделали шесть фиксаторов косяка (пластины с дюбелями) к стенам из пеноблока. Настроили дверь и замки. Уложились за три часа. Ребята работали без суеты, чётко и слаженно. Дверь закрывается бесшумно и без усилий, я доволен.

Перед заказом надо померить проём двери. По высоте слева и справа, по ширине в трёх местах. У меня высота минимальная 210 см., ширина минимальная 91,5 см. Дверь имеет размеры 880х2050мм. Фирма «СлавДвери» ранее уже устанавливала дверь в нашем доме. Случайно оказалось, что моя дверь почти полностью идентична двери у соседей напротив ;) . Видимо двери производства Йошкар-Ола популярны. Поэтому не нужно вызывать замерщика. Просто скажите, что они уже ставили две двери в нашем ЖК и знают что для этого надо. Нужно заранее указать с какой стороны должны быть петли. Попросите, чтобы дали установщикам лазерный уровень :) . Я дал свой - с ним установить дверь проще и точнее.

Характеристики двери «Стандарт 14.3 – Дуб».
Размеры по коробке:
880х2050мм; 960х2050мм
Внешняя отделка: Металл с порошковым напылением Цвет: Черный крокодил (фактура как у старой картины :))
Внутренняя отделка: МДФ панель с фрезеровкой толщиной 8мм Цвет: Дуб
Основной замок: Цилиндровый Гардиан 32.11 (4 класс взломостойкости)
Дополнительный замок: Сувальдный Гардиан 30.01 (4 ключа) + Ночная задвижка
Цилиндровый механизм: «Апекс» ключ/ключ
Уплотнители: 2 замкнутых контура уплотнителя
Фурнитура: Rezident 26 Хром
Глазок: Металлический Апекс 180°
Конструкция: Гнутая, сложная. Усиленная, противовзломная
Бронезащита: Броненакладка накладная Kale
Петли: 2 шт. на опорных подшипниках
Утепление полотна: Минеральная вата ROCKWOOL
Производство: Йошкар-Ола.
Итого - два замка, ручка с защёлкой и ещё одна задвижка с внутренней стороны (посередине двери).

Цена.
Цена со скидкой: 15 т.р. Доставка, подъём на третий этаж, демонтаж старой двери, монтаж двери с дополнительными креплениями к стенам – 5 т.р. Всего 20 т.р. Можно за "недорого" попросить вынести старую дверь :::)::

Замечания.
Чем тяжелее дверь – тем лучше звукоизоляция. Пенопласт не является звукоизолирующим материалом – см. тему «Звукоизоляция помещений», поэтому внутри должна быть вата. Замки Апекс могут «заедать». Хорошие замки Cisa (Циза). Настоящие стоят от 7 т.р. Консультант мне сказал, что можно самому заменить цилиндровый механизм на Cisa. Пока замки и так работают хорошо - закрываются тихо и без усилий. Плитка в подъезде (на стене около пола) мешает установить дверь – мне теперь нужно их подпилить и приклеить обратно.

В Зеленограде есть завод металлических дверей, но мне показалось, что там дороже - catalog-dverey.ru/doors/doors-mdf.html.
Есть ещё один магазин в Зеленограде - zeldoor.ru.

Выбор дверей Torex, Гардиан, Неман- masod.org/showthread.php?t=1178
(ссылка перестала работать)
Форум - юкучино2.рф/viewtopic.php?f=10&t=79&start=15

Согласен с этим комментарием:
В свое время тоже голову сломал с этими дверями. Но понял одно, платить за надежную дверь порядка 50-60 т.р. не готов. А найти что-то взломостойкое за 25-35 нереально. Кто будет уверять в обратном - не верьте. Поэтому успокоился и взял Легран. Это примерный уровень Торекса.
Думаю в наши дома эконом-класса, в которых олигарха с огнем не сыщешь, воры не часто будут заглядывать. не тот уровень доходов у населения. Главное, чтобы консервным ножом нельзя было вскрыть и ногтем. Остальное непроф. вору будет трудно, да и консьерж опять тот же.. А проф.вору никакая дверь не помеха, но полезет он только при 100% уверенности, что там есть чем поживиться. Что опять же к нашему небогатому району не относится.

…Один из форумчан посоветовал посмотреть Славдвери - производятся в г. Йошкар-Ола (отзывов положительных хватает и о них). На их сайте предварительно выбрал несколько моделей по нужным мне параметрам и в том же лимите, что и "Ультиматум": Элит 10 Венге. Толщина полотна 85мм, 3 уплотнителя, наличник МДФ = 21,9 т.р. Престиж 5.1 (Усиленная). Толщина полотна 96мм, 3 уплотнителя = 27,9 т.р. Престиж 9. Толщина полотна 107мм, 2 уплотнителя, наличник МДФ = 26,9 т.р.
Был у них сегодня (25.02.2015). По качеству и шумоизоляции двери, мне показались, ничуть не хуже Торекса. Разница в ценах очевидна. Основные отличия (прочие не так важны для меня) в указанных моделях - толщина двери, количество уплотнителей и наличники (в "Престиж" они из МДФ). При этом внутри у всех одна и та же минеральная вата….Ввиду того что проем стандартный в повторном замере для каждой квартиры нет необходимости - просто позвонить, узнать все интересующие вопросы и заказать дверь.Срок выполнение 3-4 дня (как сказали). Акт выполненных работ, гарантия и расчет - после установки. Не сочтите за рекламу, но с учетом сопоставимых качественных характеристик, более демократичным ценам и гораздо более простым условиям получения скидки и ее размера, я свой выбор сделал. P.s.: Надеюсь кому-нибудь мое сообщение облегчит нелегкую задачу подбора двери. У меня поиск занял около 2 недель в общей сложности (характеристики дверей - т.к. устанавливаю впервые, поиск компаний, отзывы о них, просмотры и т.д.).
…Так вот, как говорится, ближе к делу: если поставить металлическую дверь после ремонта, то велика вероятность порчи отделки в коридоре при ее установке. А если ставить сразу, то получается у рабочих будут ключи от новой двери и, забегая вперед, как-то волнительно за безопасность, чужие люди могут и дубликат ключа себе сделать - никакая надежность замка не поможет.…Вопрос интересный, но как вариант, отдать трудягам ключи от одного замка.…Поставить дверь, на время ремонта заменить личинку на самую простую, закрывать на один замок. Как только ремонт кончается ставим личинку замка что была,простую выкидываем. Дверь закрываем на оба. ..замки Кале очень распространены и открываются на раз взломщиками..

Форум - forum.novie-snegiri.ru/threads/477/
…Славдвери сами двери не производят, только продают, все эти двери делают в Йошкар-Оле. Точно такие же двери продаются огромной кучей других фирм и их можно в живую посмотреть на любом строительном рынке, т.к. эти двери довольно популярны. Наберите в Яндексе "входные двери йошкар ола" и ищите ближайший магазин. Ну или если хотите посмотреть конкретную дверь, наберите её название в Яндексе и найдете опять же кучу торговых точек, где можно найти ближайшую точку с наличием двери. Я в своё время эти двери ещё на строительном рынке на 44 км МКАДА пощупал вживую и себе присмотрел, а потом по акции для ЖКНС взял в Славдверях, т.к. цена с доставкой и установкой была более чем адекватна.
Вложения
Полезные советы
Dver_Standart_14_3_Dub.jpg (51.64 КБ) Просмотров: 7676
Последний раз редактировалось Смирнов 02 дек 2015, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 20 ноя 2015, 09:25

Проверочный список приёмки квартиры.
0. Электричество, вода, газ (был случай наличия трещин в счётчике газа из-за кривых труб подвода газа). 1. Дверь входная (все семь ключей) 2. Окна (трещины в стекле, наличие всех петель и щели между окном стеной - там где запенено) 2. Дверь на балкон и окна после открытия могут снова уже не закрыться без щелей (подгонка пазов возле петель) 3. Труба стояка канализации (наличие трещин) 4. Щели в полу и потолке. 5. Установка батарей без перекосов, наличие трещин в металл. трубах возле батарей - проверяется при заполнении системы водой (когда 2 бара на манометре котла), затяжка резьбовых соединений труб. 6. Щели в металл. конструкции закрытого балкона, проверка раздвижных ставен. 7. Щели в бетонной трубе вентиляции в ванной комнате в том месте, где к ней подходит труба вентиляции котла. 8. Немного надавить на котёл сбоку для проверки качества его подвеса. 9. Щели в пороге на балконе.
Замечания:
Батареи лучше заменить, поэтому течь в трубах отопления важна только с точки зрения затопления соседа. Подтянуть текущие соединения можно поручить ремонтной бригаде. Им-же поручить: трещины в полу, порог на балкон, затыкание щелей между рамой окон и стенами, щели в бетонной трубе вентиляции.
Регулировку окон делают по заявкам в УК - можно делать после получения ключей. Котёл качественный и у всех работает хорошо.
Главное - это устранить трещины в стеклах, газовом счётчике и стояке канализации.
Последний раз редактировалось Смирнов 09 дек 2015, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 07 дек 2015, 11:50

Пуск котла

Сначала надо заполнить систему отопления (СО) водой. На манометре котла должно быть значение 2 бара – такое давление у нас в водопроводе.

1. Проверить, что краны «маевского» на батареях закрыты (это такие маленькие белые "шашечки" сверху и сбоку батареи с металлическим штеком посередине, который нужно крутить отверткой по часовой стрелке, чтобы их закрыть). Они наверное уже закрыты - но нужно смотреть, чтобы при заполнении через них не пошла вода. Но в любом случае это будет тонкая струйка.
2. Повернуть кран возле водосчётчика. Если вода в СО не пошла, то открыть пластиковый шаровой кран, который находится на трубе рядом с котлом (у меня был красного цвета). Если крана нет, то это значит, что котёл запитан напрямую и открыть воду нужно краном встроенным в трубу котла (см. 8-ю страницу «советов» от 22 окт. 2015).
3. Есть ещё один кран – большой чёрный с цифрами в окошках. Проверьте, что он открыт – окошко на его лицевой стороне должно быть белым, а не красным. Для этого нужно повернуть весь чёрный кран против часовой стрелке на 90 градусов (см. на 5-ой странице «советов» от 02 июня 2015).
4. Третий способ заполнения (которым я пользуюсь, т.к. все краны снял) – при помощи встроенного крана подпитки. Это металлический шток с канавкой, который смотрит вертикально вниз возле самой правой трубы котла. Он довольно глубоко сидит – нужна длинная плоская (шлицевая) отвёртка.
5. Для стравливания воздуха из батарей нужно приоткрывать краны «маевского» на батареях, пока из них не пойдёт вода.
6. Открыть газовый кран, убедится в отсутствии утечки газа в местах подключения к трубе и к котлу.
7. Установить регулятор температуры воды отопления на 3-4 единицы. Регулятор обозначен символом похожим на "забор" (регулятор справа). Цифра «3» – это 60 градусов, «4» - 70 градусов.
8. Включить питание котла – автомат в щитке второй справа. Может быть по-другому, тогда можно включить все, но сначала, где номинальный ток автомата поменьше (С4, С6, С10...) На дисплее котла появятся разные цифры. Если их нет, то нужно нажать кнопку включения на корпусе котла. Вскоре зафиксируется цифра, обозначающая температуру котловой воды. Если газа нет, то на котле появится знак «F4» через несколько минут безуспешных розжигов горелки. Если внутри рисунка "домик" появится символ "забор", а внизу слева символ пламени (символ больше похож на "пулю"), то отопление работает.
9. Через десять минут работы насоса отопления нужно снова спустить накопившийся воздух в батареях.
10. Закрыть краны подпитки, балансировочный не закрывать.
11. Коды неисправностей котла см. на 5-ой странице от 02 июня 2015.

Я заливал воду по-другому (см. на 1-ой странице «советов» от 20 апреля 2015 "Какую воду заливать в систему отопления котла?").

Материалы по ремонту котла:
Материалы по нашему котлу: vitopend.ru/index.php/archive/22
Статьи по ремонту: vitopend.ru/index.php/page/repair/
Вопросы по ремонту: vitopend.ru/index.php/qa
Инструкция по эксплуатации:
Вложения
Технический паспорт Vitopend.pdf
(1.47 МБ) Скачиваний: 71
Инструкция по эксплуатации Vitopend.pdf
(402.87 КБ) Скачиваний: 56
Последний раз редактировалось Смирнов 20 янв 2016, 09:48, всего редактировалось 4 раз(а).
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 08 дек 2015, 15:23

Основные причины поломки котла:
1. Пониженного или повышенное напряжение сети, частое пропадание напряжения (моргание). Можно защитить котёл при помощи УЗМ-51М.
2. Если открыт кран подпитки, то давление в водопроводе напрямую передаётся котлу. Котёл выдерживает давление до 10 бар., однако свыше 3 бар. он работать не может. Наверное, при давлении близким к максимальному, он быстрее расходует свой ресурс.
3. Лучше никогда не менять воду отопления. Не нужно часто использовать кран подпитки - новая (свежая) вода ускоряет коррозию на порядок, т.к. она содержит много кислорода и солей. Поэтому важно сразу найти место утечки. Однако, вначале работы котла, пока весь воздух из воды не вышел (через воздухоотводчик в котле), в течении нескольких месяцев, давление будет снижаться и без наличия утечки. Оптимальное давление в горячей СО: 1,5-1,7 бар.
4. При температуре воды отопления около 50 град. активизируются коррозийные процессы теплообменника, поэтому лучше не снижать температуру ниже 55 град. (т.е. устанавливать регулятор отопления на котле менее "3")
5. Желательно удалять накипь в теплообменнике котла каждые два года работы, если вода средней жёсткости. Мне пока не ясно какая вода у нас, но накипь в чайнике есть. Накипь нетрудно удалить (прокипятить с лимонной кислотой), но для этого нужно снять теплообменник.
6. Чтобы было меньше накипи можно уменьшить температуру нагрева воды для крана. У меня регулятор между "3" и "4" - в душе использую только кран с горячей водой.
7. Количество циклов включения-выключения. Их можно уменьшить, если поставить батареи побольше, т.е. сделать СО более инерционной. Котёл испытывает наибольший "стресс" при включении, подобно лампочке накаливания.
8. Балансировочный клапан (если он есть) и краны (терморегуляторы) на батареях не нужно сильно закрывать, чтобы не перегружать насос, который качает воду СО. Лучше все краны полностью открыть, а температуру регулировать регулятором на корпусе котла.
Последний раз редактировалось Смирнов 20 янв 2016, 09:47, всего редактировалось 10 раз(а).
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Re: Полезные советы

Сообщение Смирнов » 09 дек 2015, 09:43

Расчёт необходимой мощности системы отопления.

Для квартиры нужно порядка 70 Вт на м.кв. (forumhouse.ru/threads/53468/). (для угловой квартиры - 100 Вт). Если используются только радиаторы, то одна секция на 1,5 м.кв., т.к. радиатор даёт примерно 100Вт с секции (эквивалент - 10 см. панельного радиатора).
Если есть тёплый пол, то нужно учитывать, что один метр даёт примерно 55 Вт. (максимальная плотность теплового потока – внизу по центру рисунка для: интервал укладки 20 см., температура теплоносителя 40-45 гр., температура в помещении 24 гр., температура пола 28 гр. ) (forumhouse.ru/threads/125255/page-2). Покрытие пола - ламинат. Если покрытие пола - плитка, то один метр даёт примерно 75 Вт.
Температура теплоносителя не постоянна - она всегда меняется по "пилообразному закону", например с 40 до 50 градусов, поэтому получается среднее значение 45 градусов.
Рисунок пришлось немного обрезать, но это и к лучшему - не нужно рассчитывать теплосъём пола при средней температуре теплоносителя 50 градусов - это экстремальный режим работы.
Лично мне не нравится идея применения тёплого пола из-за инерционности его нагрева (более 4-х часов), что приводит к необходимости постоянной работы котла, а также лишних потерь тепла (поток тепла, который направлен вниз).
Вложения
Полезные советы
Otoplenie_Pol.JPG (89.33 КБ) Просмотров: 7498
Аватара пользователя
Смирнов
Губернатор
 
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 17:52
Мой дом: ЖК "Митино Дальнее", Корп.3
Секция: A
 
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Заслуженная репутация: 34

Пред.След.

Вернуться в Ремонт, дизайн, перепланировка квартир

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2